Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'франция'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Категории

  • Начинающим фотографам
  • Советы по фотосъемке
  • Оборудование
  • Искусство фотографии
  • Разное
  • Творчество
  • Путешествия
  • Авторские материалы
  • Понравилось...
  • Анонсы учебных материалов

Категории

  • Предложения
  • Ошибки

Календари

  • Ежедневник

Форум

  • Общий раздел
    • О сайте и форуме
    • Творчество
    • Творческие коллективы
    • Материалы сайта
    • Конкурсы и акции
    • FAQ - основный вопросы по работе с сайтом и форумом
  • Все о фотографии
    • Основной раздел
    • Обсуждение учебника
  • Тематические форумы
    • Разное
    • Люди и отношения
    • Наши любимые животные
    • Путешествия
    • Юмор

Блоги

  • Нескучные дни webmaster'а
  • Я живу на острове Кунашир
  • Sunder - под солнцем
  • Записи из моего дневника.
  • Купание новорожденных
  • Знакомство.
  • Маринад.
  • Жизненные истории
  • О том как я начал зарабатывать своим любимым делом
  • Стихи
  • знание

Категории

  • Основы и термины цифровой фотографии
  • Оборудование
  • Обработка изображений
  • Техника съемки

Категории

  • Конкурсные викторины



Фильтр по количеству...

Найдено 23 результата

  1. Париж - это шквал эмоций, океан, в котором хочется утонуть, этот город - мечта многих. Париж многогранен, это город контрастов: яркий и серый, шумный и тихий, у каждого он свой. Многие стремятся там побывать, влюбиться в старинные улочки, музеи, и оставить частичку своей души. Мне повезло, я была в Париже много раз по работе и с семьей, и каждый раз двойственные эмоции: есть вещи, величие и мощь которых поражает, а некоторые - разочаровывают. Скучаю за вкусным сыром и хрустящими батонами, утренним кофе с круассанами, за посиделками в кафе и чтением газет, посещением Лувра и Нотр-Дама, прогулками по саду и старинным улочкам, за обедами в шумных бистро. Разочаровала серость города, грязные кварталы, негры во всех щелях, предлагающие все по 2 евро, нищие и калеки возле Нотр-Дама... Несмотря на все недостатки, мне хочется туда возвращаться снова и снова. А Вам, друзья? Согласны ли Вы со знаменитой фразой «Увидеть Париж и умереть»?
  2. В третий - практически последний день пребывания в Марселе (и во Франции в целом), нам предстояла очень интересная прогулка к марсельским Каланкам. Calanques – Каланки (Parc National des Calanque) являются национальным парком и одной из известнейших достопримечательностей Прованса и южного побережья Франции. Их называют еще провансальскими фьордами. Каланки растянулись на 20 километров вдоль береговой линии между Марселем и городком Кассис. Моя приятельница Надежда, организатор всего нашего путешествия по Франции, выбрала для посещения самые известные и красивые каланки, пользующиеся особым вниманием туристов. Это каланки Port-Miou, Port Pin и En-Vau - бухты, особенно глубоко вгрызающиеся в береговую полосу. Извилистые полоски синего моря, окруженные высокими скалистыми обрывами, всегда привлекают к себе множество посетителей национального парка. Самый простой способ осмотра каланков – экскурсия на катере. Экскурсионные корабли отправляются из старого порта Марселя и из Кассиса. Они заезжают в несколько основных бухт. Время полной экскурсии – порядка 3 часов, стоимость – 20-30 евро с человека. Но с кораблей на берег не высаживают. Если в экскурсию входит купание, то - в открытом море, а не в бухтах. Естественно, нас такой способ знакомства с каланками устроить не мог. И мы с раннего утра направились из отеля к метро, чтобы проехать в нем 4 остановки (от «нашей» станции St Charles до Castellane) по 1-й линии метро (а всего их в марсельском метро две). И вот именно возле метро, под мостом, я единственный раз за все наше путешествие по Франции увидела следы пребывания здесь по ночам бомжей. Причем, в отличие от «наших» бомжей, эти бездомные люди, покинув к раннему утру место своего ночлега, аккуратно убрали свой скудный скарб в тюки и коробки, в т.ч. - и мусор вокруг. Так что, проходя мимо этого не самого приятного места, мы не увидели грязи вокруг и не почувствовали жутких запахов, привычных нам в такого рода местах. А бездомных людей местные власти, наверное, принуждали к какому-то общественно полезному труду, т.к. за три дня в Марселе я нигде не видела ни попрошаек, ни шатающихся без дела бомжей… Но я отвлеклась, а нам предстояло познакомиться и с марсельским метро... Метро - основной вид городского транспорта в Марселе. Билет, купленный в метро (разовый - за 1.5 евро), в течение 1 часа можно использовать и в наземном транспорте, а вот повторно войти по нему в метро нельзя. Работает метро с 5:00 до 00:30. Билет - покупается в автоматах. Покажу несколько снимков, сделанных в марсельском метро. А вот мы уже приехали на нужную нам станцию Castellane. Удивительно пусто было на ней в этот утренний час. Выйдя из метро, мы оказались на площади с таким же названием - Кастеллан. В центре площади возвышается величественный фонтан, увенчанный высокой стелой с женской фигурой вверху. Воды в этом фонтане мы почти не обнаружили – так, тоненькие струйки… Как позже я узнала, фонтан Кастеллан возведен по проекту известного камнетёса, Жулье Кантини, в 1774 году. Он и подарил этот фонтан городу. Эта площадь является своеобразной транспортной развязкой Марселя. И именно здесь мы сели в автобус, направляющийся в сторону Кассис. А менее чем через час мы уже были на отправной точке нашей прогулки к каланкам – в городке Кассис. На заднем плане снимка хорошо виден мощный средневековый замок на высокой скале. Я сейчас приближу его немного… Это одна из местных исторических достопримечательностей - Замок Кассиса (CHÂTEAU DE CASSIS) Замок представляет собой крепость XIII - XIV веков. На месте современного Кассиса в средние века располагался Каструм, который с 1232 года принадлежал влиятельной семье Les Baux. Именно внутри Каструма и развивался средневековый Кассис, защищаясь крепостными стенами от нападений варваров и бандитов. В конце XV века в крепости проживало больше 250 человек. В 1524 году крепость взяли войска Карла V, цитадель была постепенно отдана в пользу городка, растянувшегося вдоль берега моря и ставшего военным портом. Замок с 1896 находится в частной собственности и превратился в роскошную резиденцию. Но, нам пора было отправляться в путь – к каланкам Port-Miou, Port Pin и En-Vau. Я нашла в интернете хорошую схему маршрутов к этим каланкам. Хорошо бы вам проследить наш маршрут по этой схеме. Западная окраина городка Кассис прилегает к бухте-каланку Port-Miou. И по дороге к ней мы шли какое-то время вдоль моря, и нам встретился очень приятный пляж с мелким песочком! Но мы проходим мимо него… Идем дальше вдоль моря… А в этом месте еще один пляж, но уже не песчаный, а с морской галькой… Но, теперь наш путь лежит вглубь берега - к каланку Port-Miou. Мы обойдем его со стороны, противоположной городку Кассис, направляясь вдоль него к следующему каланку (зеленая линия на схеме). Сейчас я покажу вам несколько снимков, сделанных на этом – первом - каланке, служащим удобным местом парковки парусных и моторных лодок для жителей городка Кассис… А теперь мы поднимаемся еще выше, чтобы увидеть как "впадает" этот каланок в море и, преодолев горный перевал, оказаться в следующем каланке - Port Pin. Вот он - Port Pin. Здесь можно немного отдохнуть, искупаться (конечно, - не мне со сломанной рукой)… Надюша прекрасно искупалась в этой чистой и достаточно холодной для июля воде: я знаю - руками её потрогала. Сама же я не искупалась потому, что не смогла бы самостоятельно - со сломанной рукой - зашнуровать спортивные тапки. Спасибо Надюше, что она хоть по утрам помогала мне делать это… Вот, «полюбуйтесь» на меня во всей моей «красе», - стою усталая от дороги и жары, но - восхищенная всем вокруг. И, помнится мне, в этот момент я с умилением наблюдала за молодым человеком, пришедшим сюда вместе со своим грудным малышом в «кенгурушке»… Его я запечатлела на снимках ниже. От этого пляжа начинается кольцевой маршрут до каланка En-Vau (синяя линия на схеме). Именно в это изумительное по красоте место мы и направляемся теперь, поднимаясь по крутым тропам… Посмотрите, какой изумительный вид открывается сверху: на море, на небольшой остров, на высокие, крутые и очень острые вершины скал… А вот мы уже почти приблизились к цели нашего путешествия – к прекрасному каланку En-Vau. Точнее, мы можем взглянуть на него с высоты крутых скал, обрамляющих эту морскую бухту. Этот каланок является популярным местом для скалолазания и одним из самых зрелищных мест в марсельских каланках. Эти геологические образования: известняковые скалы и скалистые мысы, уходящие в Средиземное море, эти глубокие ущелья возрастом двенадцать тысяч лет, представляют собой остатки устьев рек, сформированные после схода ледника. Каланки – это всегда бухта, окруженная почти отвесными известняковыми скалами белого цвета, вертикально поднимающимися из моря. Такой неописуемой красотой нельзя не восторгаться: острые скалы, бесконечное море, тихие заводи и кристально чистая и прозрачная вода самых разных оттенков лазурного цвета. И все это превосходно сочетается с голубым небом и ярким средиземноморским солнцем… Бесспорно, это одно из самых красивых мест во Франции. И недаром эти места называют Лазурным берегом Франции. А мы теперь направимся вниз по довольно крутому спуску вооон к тому живописному пляжу, затерянному в этой изумительной по красоте бухте.… Приближу его… Удивительно чистая, прозрачная вода на пляже… Просто фантастически красивое место… Спускаемся постепенно, а я не могу не фотографировать окружающую нас красоту… Почему-то у меня не оказалось снимков, сделанных мною на этом прекрасном песчаном пляже… Но, я прекрасно помню, что Надежда и там еще раз искупалась. Потом мы немного отдохнули, перекусили, и отправились в обратный путь… И снова я не могла оторвать своего взгляда от этого изумительного каланка… И напоследок - на память о посещении этого незабываемого места - мое забавное такое селфи. Мы прощаемся с вами, прекрасные каланки! А утром следующего дня мы попрощались и с Марселем, и с такой прекрасной Францией…. Начало - Путешествие по Франции (и не только) Предыдущая часть - Марсель. Франция. День второй.
  3. Во второй день пребывания в Марселе мы с Надеждой продолжили наше знакомство с городом с посещения Дворца Лоншам . Вот мы приближаемся к его парадному входу… Расскажу немного о нем… Дворец Лоншам (Palais Longchamp) - это не просто дворец, а дворцово-парковый комплекс. Возведение в середине XIX века этого великолепного дворца горожане посвятили окончанию строительства канала, который наконец-то снабдил город питьевой водой, что долгие века было одной из самых больших проблем Марселя. Перед дворцом расположен прекрасный фонтан-каскад, входящий в десятку красивейших фонтанов мира, и его огибают шикарные лестницы. Благодаря этому фонтану, а также причине возведения, дворец Лоншам получил свое второе название "Дворец воды". Но, к сожалению, во время нашего посещения дворец оказался на реставрации, и нам не удалось насладиться его великолепием. Здание было в лесах и сетке, фонтаны не работали. Поэтому я покажу лишь несколько снимков, способных хоть немного отразить былое великолепие дворца Лоншам. Отсюда хорошо виден еще один исторический памятник, намеченный нами для посещения в этот день - Собор Нотр-Дам-де-ла-Гард, стоящий на высоком холме. Во дворце располагаются Музей изобразительных искусств и Музей естествознания, а также обсерватория и зоологический сад. А мы прошли сквозь арку дворца Лоншам в надежде прогуляться по дворцовому парку. Вот так дворец выглядит со стороны парка. Увы, парк тоже не произвел на нас особого впечатления, возможно, из-за реставрационных работ и на его территории… На прощание с дворцом Лоншам, я покажу фотографию, взятую из интернета, чтобы вы могли представить себе, как красив был он когда-то… А мы теперь направляемся в сторону Старого порта… Вот на нашем пути встретилось какое-то культовое сооружение. Оказалось, что это та восьмиугольная колокольня Церкви Августинцев (Сен-Ферреоль), которая не была видна нам в предыдущее путешествие по улочкам Марселя. А вот уже мы идем вдоль марсельской бухты с огромным количеством всевозможных парусных лодок, катеров и яхт. А на противоположной стороне бухты – за домами – можно разглядеть купола марсельского Кафедрального собора, возле которого мы с Надеждой прогуливались накануне. К сожалению, нынешний день был довольно пасмурным, поэтому снимки получились немного тусклыми… А вот уже и Старый порт виден, точнее, одно из его фортификационных сооружений. Старый порт — своеобразная визитная карточка Марселя и, пожалуй, самое живописное место, в котором до сих пор живет дух Марселя, знакомого нам по роману Александра Дюма «Граф Монте Кристо». Перескажу немного о том, что узнала о Старом порте Марселя. Старый порт ведет свою богатую историю еще со времен античности, – он был основан выходцами из Фокеи в 600 годах до нашей эры. Грекам же приглянулось удобное расположение природной бухты Ласидон и они начали строительство здесь фортификационных сооружений, жилья, рынка и храмов. Так возник город Массалия, - будущий Марсель… Изначально вход в гавань закрывался цепью, которую натягивали между берегами. Но она не спасла от нападения в 1423 г. арагонцев, которые, зайдя с тыла, цепь сняли, а затем вошли в бухту и разграбили город. Саму цепь они тоже увезли, и сейчас она хранится в Кафедральном соборе Валенсии. После этого герцог Рене Анжуйский для защиты берега возводит здесь башню, которая сохранилась до нашего времени и называется «Башня Рене». Тогда же появились здесь первая верфь и военный причал, и это превратило Марсель в крупную военно-морскую базу Средиземноморья. В середине XVII века для защиты города и порта по приказу Людовика XIV (короля-солнце) на побережье строят два могучих форта, закрывающих вход в порт, и присваивают им имена святых Иоанна и Николая. Мы с Надеждой направились к восточному форту - святого Николая. Поднялись на верх форта, - туда, где проход не был перекрыт (большая часть форта принадлежит военному ведомству). И вот такие виды открылись перед нами… К сожалению, день выдался пасмурным, и всей красоты Старого порта и панорамы Марселя увидеть не удалось. А на противоположной стороне бухты виден западный форт Святого Иоанна. Над ним возвышается знаменитая Башня Рене. Вместе с восточным фортом он надежно перекрывал вход в гавань Марселя для вражеских кораблей. В настоящее время Старый порт принимает только частные и туристические суда. До сих пор здесь каждое утро на лодках отчаливают рыбаки с сетями, чтобы к пробуждению города вернуться с хорошим уловом. Повсюду снуют лодки и катера различных моделей. С набережной отходят катера и к замку Иф, который находится на острове в 3,5 км на запад от Старого порта. От Старого порта рукой подать до других известных достопримечательностей Марселя: аббатства Сен-Виктор, Ратуши и собора Нотр-Дам-де-ла-Гард. Аббатство Святого Виктора. Это старейшее культовое сооружение Марселя было построено еще в первые века христианства, примерно в V столетии. Стены монастыря выросли именно там, где в века жестоких гонений на приверженцев христианской веры хоронили первых мучеников, пострадавших за свои убеждения. В 731 году монастырь был разрушен маврами. В последующие века монастырь был восстановлен, постоянно расширялся и теперь больше напоминает крепость, хотя всегда оставался монастырем. Глядя на ее аскетически суровые стены, трудно себе даже представить, что за ними скрывается христианское аббатство. Скорее, кажется, что стоишь перед мощной и неприступной средневековой крепостью. Однако аббатство до сих пор является действующим, в нем ныне проходят церковные службы, и подвизается монастырская братия. Туристов, как правило, интересуют старинные саркофаги, украшенные богатой резьбой по камню, а также старинные катакомбы, проложенные под монастырем. Мы - просто прошли мимо, так как следующей целью нашего посещения мы выбрали вооон тот объект на вершине высокого холма. И я не могла не сфотографироваться на фоне такой красоты! Собор Нотр-Дам-де-ла-Гард (Базилика Богоматери хранительницы) без преувеличения — самая посещаемая достопримечательность Марселя. Здание католического храма построено в середине XVIII века на месте бывшей часовни XIII века и фундаменте старого форта, построенного королем Франциском Первым в начале XIV века. Форт располагался на самой высокой точке города - известняковом холме высотой более 160 метров и выдержал осаду испанского короля Карла Пятого в 1536 году. Базилику Богоматери хранительницы, расположенную на месте этой крепости видно практически отовсюду. А на этом снимке мне ну очень захотелось сфоткать себя на фоне этого великолепного собора. Как вы можете видеть, мне никакого дела не было до того, как выгляжу я сама, лишь бы запечатлеть себя при подходе к прекрасной Базилике Богородицы-хранительницы. Вот такое забавное селфи вышло, на котором я с почти закрытыми глазами… Приближаемся к Базилике Богоматери-хранительницы... Над квадратной в сечении башней высотой 41м построена колокольня высотой 12,5м, на которой установлена позолоченная статуя Девы Марии с Младенцем - высотой 11м. А вот здесь я присела отдохнуть немного после дороги от Старого порта сюда… Вот так отсюда выглядит Старый порт, откуда мы поднялись сюда… А вот так – Базилика. Собор очень красив не только снаружи, но и внутри и оформлен в романо-византийском стиле. Стены собора украшены картинами на морскую тематику и указаны фамилии меценатов, кто помог в строительстве собора. На вершине высокого холма, на котором сооружен собор Нотр-Дам де ля Гард, расположена круговая смотровая площадка, и в хорошую погоду с неё открываются прекрасные виды на Марсель. Нам с погодой не очень повезло - был пасмурный день с моросящим изредка дождем. А на следующем снимке не очень отчетливо, но все же виден один из Фриульских островов, расположенный в миле от Марселя (ближайший на снимке). Это остров Иф, получивший свою известность и популярность во многом благодаря роману Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Вот в его сторону мы теперь и направимся… Спускаемся с холма, на котором размещен этот великолепный собор, по другой, более скромной лестнице. Последний взгляд на Базилику Богородицы-хранительницы… Наш путь лежит в сторону острова ИФ. Приближу немного его, чтобы лучше разглядеть… Плохо видно за пеленой тумана... На этом острове разместился Замок Иф – одна из самых популярных туристических достопримечательностей Марселя. Построили этот замок наспех в 1524—1531 годах по приказу короля Франции Франциска I. Предназначался этот замок-крепость для защиты от атак с моря, а стал мрачной тюрьмой. Его самым известным узником был Мирабо, герой французской революции. Остров можно посетить на специальном кораблике, который отправляется от старого порта каждые 15 минут. Стоимость билета 10 евро, а время в пути – 25 минут. Гости острова могут осмотреть камеры узников и обследовать весь замок. Помимо этого, с острова Иф открывается великолепный вид на Марсель. Но мы решили ограничиться взглядом на остров со стороны берега. Не смогла удержаться и снова не полюбоваться прекрасным собором… Пока спускаемся с холма, покажу вам и несколько видов этого района Марселя. А этот снимок сделан был уже с берега. На нем уже гораздо лучше видны крепостные сооружения на острове Иф. Несмотря на то, что замок Иф строился как военная крепость, он никогда не подвергался нападению и прекрасно сохранился. Даже король Испании Карл V, который готовился к нападению на Марсель в 1536 году, передумал, возможно, взглянув на крепость. Но она только выглядела внушительно, на самом же деле построили ее на скорую руку, стены выложены небрежно, с многочисленными нарушениями и не так надежны, как выглядят со стороны. Прогуляемся немного вдоль берега… А на этом городском пляже можно искупаться… Но, мы не решились, т.к. пошел дождь, и отправились обратно… На набережной нам встретился памятник, посвященный всем погибшим в Первой мировой войне... В этот день, наверное, больше не произошло ничего достойного остаться в моей памяти (снимков, во всяком случае, нет). А вот на следующий день нам предстояло удивительное по красоте путешествие – к марсельским Каланкам (Calanques) , но об этом – в следующий раз… Начало - Путешествие по Франции (и не только) Предыдущая часть - Марсель. Франция. День первый. Окончание - Марсель. День третий.
  4. Выехав после полудня из Авиньона, примерно через два часа мы прибыли в Марсель. На снимке можно увидеть здание ж/д вокзала, с которого и началось наше знакомство с этим городом. Главный железнодорожный вокзал Марселя является одним из старейших во Франции. Он построен в середине 19-го века и расположен в центральной части города - до старого порта минут 20 пешком. Прямо с вокзала до Афинского бульвара ведет широкая лестница, украшенная бронзовыми и мраморными скульптурами. Вдоль лестницы имеются смотровые площадки, откуда открывается живописная панорама Марселя. Марсель – крупный город Франции, по своим размерам, численности (более полтора миллиона жителей) и значимости уступающий лишь Парижу. Это важнейший промышленный регион Франции, но кроме того Марсель несет в себе и огромное культурное, архитектурное и историческое наследие страны. Марсель самый большой порт Франции и занимает очень выгодное расположение на побережье Средиземного моря. Город очень древний и основан был около 600 года до нашей эры греками и назывался Массалия. В 1 веке до нашей эры город был полностью разрушен войсками Юлия Цезаря и смог возродиться только через тысячу лет в 10 веке, благодаря герцогам Прованским. В 1481 году вместе с Провансом вошел в состав Французского королевства. Город пережил несколько осад и ужасающих своими масштабами эпидемий. Так в 1720 году из 90 тысяч жителей, которые проживали в Марселе, умерло более 64 тысяч, город фактически обезлюдел. Наш отель располагался совсем рядом с вокзалом (минутах в десяти-пятнадцати ходьбы). И устроившись в своем номере, в котором нам предстояло провести три ночи, мы отправились на прогулку по Марселю… Первым памятником архитектуры (не считая здания ж/д вокзала) на нашем пути оказалась Церковь св. Винсента-де-Поля. Святой Винсент-де-Поль весьма почитаем во Франции. Церковь известна как реформаторская. Построена в 1869 году на месте старой часовни августинцев- реформаторов (1611 года). Архитектором Франсуа Ребо церковному зданию были приданы черты готического собора XIII века. Церковь расположена в верхней части улицы Ля Канебьер и украшена двумя готическими шпилями. А вот такие необычные зверушки "разгуливают" по улочкам Марселя. Церковь Нотр-Дам-дез-Аккуль По преданию, церковь Нотр-Дам-дез-Аккуль выстроили на развалинах храма Минервы в XI веке. В 1794 году она была разрушена, а в 1830 ее восстановили. В 1820 году к стене апсиды было прикреплено Распятие во искупление преступлений, совершенных во время революции. Готическая колокольня из розового камня стоит на восьмиугольном основании древней башни Tour de Sauveterre, с которой звонили в набат и созывали на собрания городского совета. У стен этой церкви каждое лето в 20-х числах июня проходит праздник la Fête du Panier. В нем принимают участие артисты, музыканты, акробаты, ди-джеи. Смысл этого увеселительного мероприятия – участие в его подготовке и проведении всех желающих жителей района и города. Одно из таких выступлений смогли увидеть и мы. Обратите внимание, какие узкие и довольно крутые некоторые из улочек в Марселе. По улицам города ходят вот такие новейшие совершенно бесшумные и пустые трамваи. Марсельский Кафедральный собор (La Major) расположен между Старым и Новым портом, неподалеку от форта Святого Иоанна. Храмы на этом месте строили, начиная с V века. Об этом напоминает, в частности, старая церковь Вьей-Мажор: она расположена справа от гигантского собора и до его появления носила статус кафедральной. Собор является одной из важнейших достопримечательностей Марселя. Это римско-католический собор и в то же время памятник Франции национального значения. Он считается главным местом религиозного поклонения, здесь похоронены все епископы Марселя. Возводился собор по приказу короля Наполеона Третьего с грандиозным размахом в римско-византийском стиле в течение 44 лет, начиная с 1852 года. Это единственный кафедральный собор, построенный во Франции в XIX веке, и один из крупнейших в стране, появившихся со времен средневековья (в соборе могут разместиться до 3000 человек). Строительство собора очень дорого обошлось Франции - в 14 миллионов франков золотом. Вычурный римско-византийский стиль предполагает разнообразие материалов, использованных во внешнем и внутреннем убранстве: зеленый флорентийский камень, белый каррарский мрамор, итальянский и тунисский оникс, венецианская мозаика, скульптура, бронза... Не далеко от Кафедрального собора размещен Новый порт Марселя, и на снимке ниже можно увидеть морской лайнер, пришвартованный там. А рядом с собором стоит статуя Анри де Бельзюнса, который был епископом города Марсель во время страшной эпидемии чумы в 1720 году, выкосившей половину населения 90-тысячного города. Разойдясь по Провансу, чума в общей сложности унесла около 100 тысяч жителей. Старая богадельня Вьей-Шарите, построенная из белого и розового камня между 1671 и 1749 годами в стиле барокко. Проект разработал королевский архитектор, уроженец этого района Пьер Пюже. В XVIII веке здесь постоянно жили более тысячи бедняков. У них была крыша над головой, их кормили. Детей старались обучать простым ремеслам. Кого-то отдавали учиться на пекаря, из кого-то делали юнг. Трехэтажное строение состоит из четырех диапазонов арочных галерей. В центре двора возведена оригинальная часовня с колонами коринфского ордера. Ее крыша представляет собой большой яйцевидный купол. Сегодня это очень известный музейный комплекс, где располагаются музеи Искусств Африки, Археологии Средиземноморья, Аборигенов Американского континента и Океании, Международный Центр Поэзии в Марселе и еще несколько научно-исследовательских организаций. Во время прогулки по Марселю нам часто встречались современные здания удивительным образом встроенные в средневековые постройки. И последним историческим памятником в этот день для нас стала Церковь Августинцев (Сен-Ферреоль) Строить этот храм начали в 1447 году. Но освящение состоялось лишь 15 января 1542 года. Церковь с течением времени претерпела многочисленные изменения. Только стены нефа и боковых часовен соответствуют начальному этапу строительства в XV веке. А вот окна, прорезанные тогда, в XVI веке постепенно заделали. В нише под фронтоном находится статуя «Непорочное Зачатие» скульптора Куланжа. Восьмиугольная колокольня, как и фасад, выполнена в неоклассическом стиле. На снимке Колокольня не видна. На этом мы с Надеждой решили завершить нашу прогулку в этот день по Марселю. Впереди у нас еще было целых два дня... Начало - Путешествие по Франции (и не только) Предыдущая часть - Авиньон. Франция. Продолжение - Марсель. День второй.
  5. Следующий день – почти весь! - мы провели в дороге, следуя по направлению к еще одному объекту нашего внимания во Франции - к Авиньону. Добирались мы туда довольно долго, с пересадкой в Анси… Выехали из Шамони в 9 часов утра и часа через два были в Анси. Из Анси до Авиньона мы ехали часов пять. Но поезд был рассчитан на длительные расстояния и вагоны в нем чем-то напоминали наши купейные. Только, диваны в купе были обиты чем-то типа велюра, очень мягкие и удобные. Вагоны были почти пустыми, и мы с Надеждой великолепно отдохнули за время поездки. Прибыли в Авиньон мы уже ближе к вечеру. И, устроившись в отеле, сразу же отправились знакомиться с этим средневековым городом. Авиньон - уникальный и прекрасный город, расположенный на юго-востоке Франции. Уникальность Авиньона в том, что значительная территория старой части города окружена средневековыми укреплениями, внутри которых возвышается великолепный памятник архитектуры XIV века — Папский Дворец. Первые поселения на территории современного Авиньона относят еще к периоду неолита. Позднее эту территорию облюбовали представители галльских племен, даже происхождение названия города связывают с древним кланом Avennius галльского племени Cavari. Place du Palais — центральная площадь старого города. Именно здесь проводятся все значимые городские мероприятия. Хорошо видна отсюда и Часовая башня Отеля де Виль. Главной достопримечательностью Авиньона, конечно же, является величественный и прекрасный Папский Дворец, который можно увидеть из любой точки города. Дворец был построен в XIV веке и признается самым крупным (из сохранившихся) готическим памятником Средневековья. К сожалению, из-за позднего времени приезда в Авиньон нам не удалось посетить Дворец. Это сооружение в XIV веке почти на 70 лет стало вынужденной резиденцией руководства католической церкви. Политическая неразбериха в Риме вынудила Папу Римского искать более спокойное место, и король Франции Филипп Красивый предложил ему Авиньон. Так Папа получил спокойную резиденцию, а король укрепил свою власть. Времена, длившиеся с 1309 по 1377 годы, называются Авиньонским изгнанием Пап. За этот период на престоле католической церкви побывали семь Пап, причем все они по национальности были французами. А рядом мы видим еще один исторический памятник Авиньбона – Авиньонский собор. Авиньонский собор, Нотр-Дам-де-Дом расположен на холме выше Папского дворца. Нотр-Дам-де-Дом - кафедральный собор в Авиньоне - построен в XII веке в романском стиле. Его историческая значимость перед другими соборами страны обусловлена как раз тем, что с 1309 по 1378 годы Святой Престол располагался не в Риме, а в Авиньоне. Интерьер собора содержит многочисленные произведения искусства, среди них — мавзолей Папы Иоанна XXII, один из шедевров готической резьбы XIV века. На западной башне установлена позолоченная статуя Девы Марии. Не могу сейчас вспомнить причины (позднее время и было закрыто?), но внутри собора мы так и не побывали. А вот еще один взгляд на Папскую площадь с площадки, на которой установлено распятие перед Авиньонским собором. Мы имели удовольствие послушать выступление прекрасных певцов на площади перед Папским дворцом и Авиньонским собором. Такого рода представления проводятся во время фестиваля, который проводится ежегодно летом. А первое упоминание о представлениях в Авиньоне относится к 1372 году. Каждый год три последние недели июля в Авиньоне проходит театральный фестиваль. Мы там оказались в последний день июня, поэтому, к сожалению, не смогли увидеть этот грандиозный праздник. Во время этого фестиваля город превращается в большую сцену: все театры города дают несколько представлений в день, артисты выступают на улицах, танцоры танцуют, факиры глотают огненные шпаги, переодетые актеры приглашают на свои спектакли, город заполняется народом, атмосфера праздника витает в воздухе… Но, мы продолжали свою прогулку по историческому центру Авиньона.. Огромную роль в процветании Авиньона сыграл Мост святого Бенезета (Pont Saint Bénezet), построенный в период с 1177 по 1185 годы. Долгое время это был единственный в округе мост через реку Рона. Соответственно, все купцы, везя свои товары через Авиньон, уплачивали за проезд по мосту довольно большие деньги. Постепенно, под натиском вод Роны, мост был разрушен и до наших дней сохранились лишь четыре его великолепные арки. Мост Сен-Бенезе вместе с Собором Нотр-Дам-де-Дом и Папским дворцом входят в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Старая часть Авиньона окружена мощными укреплениями (Remparts), протянувшимися на 4 330 м. и созданными для защиты города и папской резиденции. Они были построены в 1355-1368 годах, в период правления Папы Иннокентия VI, и очень хорошо сохранились. Дворец насчитывает 12 башен, каждая из которых имеет свою (чаще кровавую) историю. Восемь ворот ведут внутрь укрепленной части. Мы прошли вдоль стен и башен крепостного укрепления старого города, не переставая удивляться их мощи... Обратите внимание, как замечательно крепостные стены встроены в естественную скальную породу. Церковь святого Агриколы. Является старейшей среди всех церквей Авиньона. Епископ Агрикола был официально провозглашен покровителем города как защитник сельскохозяйственных культур. Аббатство Сен Агрикола появляется в текстах с конца XI века. Здание церкви Здание церкви святого Агриколы расположено на улице Rue Saint-Agricol и выдержано в стиле провансальской готики. Построено здание было в 1322 году на месте дома, где в VII веке жил епископ Агрикола. Отделка церкви очень сдержанна, но это придает особенную прелесть деталям, таким как стрельчатый портик или шпиль колокольни со стилизованными шипами, похожий на окаменелую раковину. А в этом здании располагается исторический музей Авиньона. Здание Оперного театра на площади Часов (Place de l 'Horloge) было сооружено в 1846 году в итальянском стиле. Это сооружение заменило Театр комедии, пострадавший от пожара 1825 года. На фасаде современного здания театра можно увидеть медальоны с профилями Корнеля и Мольера. Представления на сцене театра проходят круглый год. А рядом – здание мэрии города со знаменитой часовой башней Отеля де Виль. Название «Отель де Виль» вовсе не означает некое место для проживания людей. Во Франции все городские административные центры, в том числе и мэрию, называют отелем D 'Ville. Комплекс зданий закрыт для посещений туристами, но прекрасная площадь Place de l 'Horloge, на которой он расположен, окруженная магазинами и кафе, заслуживает особого внимания. Кстати, утром следующего дня – до отъезда из Авиньона - я прекрасно пошопилась в магазинчиках именно этой площади, а еще на прекрасном рынке, накупив много подарков всем моим близким, ну и себе, конечно же. Здание Банка Франции в Авиньоне. Вечерний, ночной Авиньон… Мы гуляли по нему долго-долго… Здесь так красиво и спокойно… Коллегиальная церковь Сен Дидье — готическое здание, построенное в середине XIV века. Впервые эта церковь упоминается в документах в 1008 году, когда были сделаны пожертвования епископа Авиньона аббатству Montmajour. Кардинал Бертран де До приказал построить эту церковь на его земле, когда он умрет. Открытие новой церкви состоялось 20 сентября 1359 году. Она стала наиболее ярким примером авиньонской готики в архитектуре. В церкви хранятся две картины Саймона де Шалона — «Бичевание» и «Сошествие Святого Духа». Также примечателен крест, заказанный в 1478 королем Рене для Франческо Лорана, который украшает алтарь. Этот барельеф считается одним из самых ранних существующих работ в стиле Возрождения во Франции. Обратите внимание на подсветку здания в темное время суток. Эта подсветка меняет цвет. И это, к сожалению, – все, что я могу показать и рассказать о старинном, средневековом городе Авиньон. Слишком кратким для нас оказалось его посещение. Хотя, главное там, конечно, мы смогли посмотреть. На следующий день, после обеда, мы с Надеждой направились на вокзал Авиньона, чтобы через час с небольшим оказаться уже в Марселе – конечной цели нашего замечательного путешествия по Франции. Но об этом – в следующий раз… Начало - Путешествие по Франции (и не только) Предыдущая часть - Шамони-Монблан. Франция. Продолжение - Марсель. Франция.
  6. Шамони-Монблан. Франция. Продолжение «Путешествие по Франции (и не только)» Итак, мы в Шамони Монблан… Во второй (следующий - после подъема к Монблану) день нашего с Надеждой пребывания здесь в наших планах было посещение парка Мерле с целью понаблюдать за различными горными животными в их естественной среде обитания. Мы знали, что там обитают благородные и пятнистые олени, горные козлы, муфлоны, ламы и серны, а также множество сурков. Но, сначала расскажу немного об этом небольшом альпийском городке. Шамони Монблан - самый известный курорт Французских Альп. Он расположился на высоте 1010 - 1200 м у подножия массива Монблан, в узкой долине реки Арв (приток Роны), простирающейся на 16 километров. Город находится на границе с Италией (11-километровый тоннель соединяет страны под горой Монблан) и Швейцарией. Здесь проживает около 10 тысяч жителей. Мировую известность курорт приобрел в 1924 г., став местом проведения первых зимних Олимпийских игр. Шамони - городок совсем небольшой и очень милый. Мы не располагали, к сожалению, временем, чтобы по нему прогуляться, а он этого заслуживает… Поэтому покажу вам лишь немного снимков, сделанных вблизи того места, откуда мы поднимались на фуникулере на пик Aiguille du Midi (Эгюий дю Миди), чтобы вблизи увидеть Монблан. Некоторые снимки, публикуемые здесь, сделаны Надеждой. Хорошо виден ледник Мер-де-Гласс, который начинается у склонов Монблана и заканчивается на уровне 1470 м., протянувшись на 12 км. Трудно представить, что толщина льда у него более 400 м. (это 130-этажное здание)… И эта гигантская глыба льда «течет» со скоростью 60-90 м. в год… Такое впечатление, что ледник нависает над городком… За церковью можно разглядеть канатную дорогу на вершину одной из гор. Вот церковь – поближе…Это церковь Архангела Михаила. Она была построена в Шамони еще в 12 веке. В 18 в. она была полностью перестроена, в 19 веке еще раз. Горная река Арв, протекающая через весь город. Свой же путь к парку Мерле мы начинаем от нашего отеля в Шамони. И пойдем вдоль этих крутых скал, поросших растительностью, в сторону желтого дома с голубыми ставнями… Направляясь к месту, откуда начнем подъем в горы, мы смогли наблюдать занятия альпинистов на одном из множества городских скалодромов. Я еще не догадывалась, что и нам предстоит, уподобиться начинающим альпинистам, преодолевая расстояние в 6 километров по горно-лесному массиву, и карабкаться (со сломанной-то рукою) по буквально козьим тропам над пропастями... Но вот ещё одна достопримечательность Шамони встретилась на нашем пути. Английское озеро или озеро Синклер — небольшое искусственное озеро, расположенное на юго-западной окраине города Шамони. Озеро создано в конце XIX века шотландцем лордом Синклером, купившим там в 1886 году землю. Озеро пополняется водным потоком, стекающим с горы Бреван. Чтобы воссоздать атмосферу озёр Великобритании Синклер построил на Английском озере искусственный грот, искусственный остров и имитацию развалин часовни. И я не смогла не сделать с этого места снимок ледника, приблизив его, на сколько это было возможно. Неожиданно на нашем пути встретился совершенно бесплатный «тарзаний городок», где были сооружены спортивные снаряды на любой вкус и возраст. У нас такого рода развлечение платное и носит название типа «Высотный веревочный парк». Но вот уже начался наш подъем в горы. Как видите, тропинка пока что широкая… …Но, она довольно круто идет на подъем. И мы довольно скоро забираемся на высоту, с которой ледник на противоположной стороне ущелья оказываемся почти на одном с нами уровне. А рядом со знаменитым ледником Мер-де-Гласс – через гряду – виден новый, зарождающийся пока ледник… Здесь широкая тропа закончилась, поделившись на две – узкие, направляющиеся в противоположные стороны. И мы пошли наугад по одной из них. Но очень скоро я поняла, что не смогу долго идти по этой узкой тропе – буквально над пропастью! – со сломанной рукой, под палящим солнцем, уже совершенно обессиленная… К тому же, заявила я, «капризничая», – уверена, что мы пошли не по той тропе! Надежда, согласилась вернуться на развилку, и нашла для меня крепкую и удобную палку, на которую я стала опираться. И мне стало гораздо легче идти… Тем более, оказалось, что мой «срыв» позволил нам не заблудиться в горах, а пойти в верном направлении… По таким козьим тропам, над крутыми обрывами в пропасть нам приходилось пробираться к своей цели. Не могла по дороге не делать «контрольных» снимков ледника, чтобы отметить как высоко и далеко от отправной точки мы уже забрались. Можно хорошо уже и второй ледник разглядеть… Вот такая красота окружала нас во время подъема к парку Мерле. С этого мостика снова сфоткала ледник. Только вот, его уже почти не видно было за лесистым склоном горы… Наконец-то мы добрались до парка Мерле. Первым делом, конечно же, мы отдохнули и перекусили в том приятном кафе, что стоит в самом начале парка и привечает усталых путников. На снимках ниже Надюша запечатлела меня после того, как сделав пару глотков холодного местного пива, мы уже снова были полны сил и готовы к новым «подвигам»! И вот, мы уже отправляемся в прогулку по территории парка Мерле… Парк Мерле. Парк Мерле раскинулся на площади в двадцать гектаров. Это огромный кусок горного склона со значительным перепадом высот, где открытые пространства горных пастбищ перемежаются с густым лесом, в котором легко было бы заблудиться, если бы не проложенные для туристов тропинки. Не могу не взглянуть и отсюда (сквозь ели парка) на ледник. Ужасает близость ледника, будто нависшего над такими крошечными по сравнению с ним домиками… А на этом снимке хорошо виден и ледник Mer de Glace и - над ним - вершина горы Aiguille du Midi, на которую мы поднимались накануне. Река Арв в этом месте долины довольно широка… А вот и первая косуля (если только я не ошибаюсь) повстречалась на нашем пути. А это, наверное, молодой пятнистый олень? Ничуть не тревожит обитателей этого замечательного природного заповедника присутствие людей. Все гуляют сами по себе. В парке проложены маршруты любой степени сложности. Здесь часто проводят экскурсии для детских групп. Вот и сейчас одна из групп остановилась, увидев каких-то животных по другую сторону от тропы. Они, наверное, и не заметили, что за их спинами гуляют две косули (?). В парке, кстати, предусмотрена и развлекательная зона. Мы не стали особо интересоваться, в чем заключаются развлечения. Но, проходя мимо, увидели пару животных, похожих на длинноногих овец. Может, это муфлоны? Если кто их «опознает», прошу сообщить их породу. А рядом гуляли самые обыкновенные петух и курица. Но мы не за этим лезли так высоко в горы… Мы пошли дальше… На этом снимке можно разглядеть - сквозь ветви - отдыхающего под деревом взрослого оленя. Жаль, что, приблизившись к нему, мы потревожили его сон. Уходит… А мы – за ним… Стыдно - ужасно, а что сделаешь?... Где еще так близко его увидишь? А здесь нам повезло встретить горного козла. Его можно разглядеть в центре снимка – на фоне нежной зелени листвы какого-то растения. Вот он – поближе Затем он слегка поменял диспозицию, и снова застыл... Будто позирует нам, красавец... А посмотрите, каков красавец этот винторогий козёл. Мы с трудом его разглядели среди камней и корней деревьев. Отдыхает... Мы не стали его беспокоить... Вот еще одного молодого оленя (или косулю?) увидели сверху. Тоже отдыхает в тени... Смотрите, какой замечательный пятнистый олень подпустил нас на очень близкое расстояние. Правда, предупредил на всякий случай, что он способен защитить себя, если что пойдет не так. Потом олень все же покинул нас – от греха… А здесь мы наткнулись на еще одного оленя. А в другом месте – сразу на пару оленей! Но, они нас пока что не заметили… Впрочем, - уже заметили. И один – спрятался, а второй уставился прямо в мои глаза (в объектив моего фотоаппарата) Как думаете: позирует или предупреждает? Но вот и завершалась наша прогулка по замечательному заповеднику – парку Мерле. Такого скопления разнообразных диких животных, живущих в естественных природных условиях, мне не приходилось встречать до этого… Нам предстояла еще обратная нелегкая дорога по узким горным тропам – вниз, в долину Шамони. И мы снова отправились в путь… А на следующий день мы должны были отправиться в новое путешествие – в город Авиньон. Начало - Путешествие по Франции (и не только) Предыдущая часть - Путь к Монблану. Шамони-Монблан. Франция. Продолжение - Авиньон. Франция.
  7. Восьмой и девятый день пребывания во Франции мы с Надеждой планировали (планировала-то всё в этой поездке, конечно, именно она) провести в Шамони-Монблан. Поэтому, утром мы покинули отель в прекрасном городке Анси и направились к ж/д вокзалу. Поезда туда отправляются каждые 4 часа. Время в пути – около трех часов. Поезд, как всегда, комфортабелен, но фоток выкладывать не стану, чтобы не загромождать место, - оно пригодится для более уникальных изображений. Ну, может, одну только покажу, сделанную при приближении к Шамони. На ней видно, что над населенным пунктом буквально навис ледник. Кстати, напомню здесь, что некоторые из снимков, предлагаемых вашему вниманию, сделаны Надеждой. Приехали… А вот так выглядит наш отель. Быстренько разложили вещи и отправились к цели нашего сегодняшнего путешествия. Нас ждало свидание с Монбланом… Монблан (для сведения) - кристаллический массив, высота которого достигает 4810 м. Стоимость подъема до самой верхней точки Chamonix - Aiguille du Midi 44,5€ (туда-обратно). Некоторые поднимаются только до промежуточной точки Plan de l'Aiguille, расположенной на высоте 2317 метров, но это - для любителей парапланеризма и пеших походов. Нам же – надо выше…. Довольно долго пришлось стоять в очереди в кассу на скоростной подъёмник - около часа. Пока ожидали своей очереди полюбовались на разноцветные парапланы на фоне голубого неба и гор… Но вот мы уже с билетами и внутри помещения, где и должны будем погрузиться на фуникулёр. А вот и он приближается… Наша первая остановка Plan de l'Aiguille, расположенная на высоте 2317 метров. Во время подъема, к сожалению, не смогла сфотографировать быстро меняющиеся за окном пейзажи: тесновато было в кабине. Но, самое интересное - впереди. Пока кто-то на первой остановке выходит из фуникулёра, мне удалось сфотографировать Ледник Mer de Glace (самый кончик его "языка", почти нависший над населенным пунктом). Рядом с ним (в центральной части фотографии) с трудом, но можно разглядеть какие-то строения; полагаю, что это - станция горной железной дороги с третьим зубчатым рельсом, доставляющая туристов из города к леднику. Нам предстояло подниматься выше, поэтому мы остались на площадке ожидания фуникулера, который отвезет нас туда. А вот и он… Кстати, он доставит нас почти на самую высшую точку – в центральной верхней части снимка можно разглядеть какое-то искусственное сооружение - нам туда… В этом фуникулере уже свободнее и по мере подъема в нем можно фотографировать ледник Mer de Glace. Рядом с ним (в центральной части снимка) уже лучше видна станция горной железной дороги с третьим зубчатым рельсом. Поднимаемся все выше… Я наблюдаю за ледником… А на другой стороне ущелья, в котором разместился городок Шамони (с такими отсюда маленькими домиками!), видна гора, поросшая лесом. Туда (не на самую вершину, а примерно до половины - там видна довольно плоская площадка) мы поднимемся с Надеждой на следующий день - своим ходом, безо всякого фуникулера… Но вот и конечная остановка скоростного подъёмника - Aiguille du Midi, расположенная на высоте 3777 метров над уровнем моря. В левой части снимка можно увидеть вереницу альпинистов, идущую по заснеженной поверхности горы. А бесстрашные альпинисты поднимаются сюда вот так - ножками … А далеко внизу, в ущелье, под облаками можно разглядеть городок Шамони... На снимке ниже видна площадка, к которой стремятся альпинисты, совершившие восхождение к своим вершинам. Скоро мы с ними встретимся. Впрочем, некоторые альпинисты отсюда же и отправляются в путь. Видите, слева (на снимке - справа) какие-то малюсенькие фигурки карабкаются на крутой, покрытый снегом, склон горы? - Это альпинисты. И мы сейчас перейдём на площадку, где встречают и отправляют в поход этих отважных людей. Здесь много смотровых площадок, и мы обходим их одну за другой, обозревая заснеженные вершины и склоны гор… Виды наверху просто сказочные... И конечно же, я не могла не запечатлеться на фоне этих великолепных гор. Но вот мы уже приблизились к площадке, где можно наблюдать окончание либо начало пути храбрецов-альпинистов. Одну из таких групп мы сейчас и встретим. Вот и они: герои, преодолевшие какие-то новые вершины, открывшие что-то новое для себя и в себе... Браво! А следом еще одна группа идет... Какие мужчины!!! А вон там, в другом конце смотровых площадок второго уровня, видна ещё одна группа альпинистов. Сейчас мы переберёмся на ту сторону. Возможно, нам повезёт, и мы сможем встретить ещё и там какую-нибудь группу альпинистов. Но, прежде, чем пойдём на ту, дальнюю от нас, смотровую площадку, я "приближу" эту группу альпинистов. Вдруг, нам не удастся увидеть там какую-то другую группу. Но нам повезло! Ещё одна группа альпинистов, пройдя свой сложнейший маршрут, приближается к нашей новой смотровой площадке. А с двух сторон от них - глубокая пропасть... Но, их путь завершен... Альпинисты поднимаются по лестнице на смотровую площадку. Скоро они смогут сбросить со своих плеч тяжёлые рюкзаки и расслабиться, не опасаясь сорваться в пропасть. Вот и первый из этой группы альпинистов перешагнул через перила нашей смотровой площадки... Героев встречают аплодисментами. Вот такой вид на ледник открывается с одной из площадок второго уровня подъема. Нас-то впереди нас ждёт новое "восхождение"... Покажу вам еще некоторые из обзорных площадок. По ним можно бродить бесконечно... Так красиво вокруг... А вот ещё пара смотровых площадок и переходов между ними на втором уровне... А на снимке ниже видна конечная цель нашего "восхождения". По специальному проходу мы перейдём в центр соседней скалы и поднимемся в лифте на её вершину. Там на высоте 3842 метра находится высшая смотровая площадка. И вот мы – на самой высокой точке обзора, на высоте 3842 метра. Дух захватывает от нереальной красоты, от солнца заливающего всё вокруг, от голубого неба над головой, и от облаков, выше которых я стою! Далеко внизу - городок Шамони. Над ним нависает знаменитый ледник Mer de Glace. Хорошо видны смотровые площадки второго уровня, по которым мы бродили недавно и где с восторгом встречали героев-альпинистов. Отсюда хорошо просматривается большая часть смотровых площадок 2-го уровня. Брожу по верхнему уровню смотровых площадок и пытаюсь отыскать по указателям на информационных стендах вершину Монблан. Какой же он?... Но пока не нахожу... При этом не могу не любоваться открывающейся передо мною панорамой горных вершин Альп... Хочу показать вам сверху ещё и площадки 2-го уровня, где мы встречали альпинистов. Сначала - первую площадку и альпинистов, что направляются к ней (или от неё). А теперь - и вторую, с наиболее сложной трассой. Наконец-то поиски Монблана увенчались для нас успехом. И точнее всякого указателя на информационном щите, именно эта птица указала мне на вожделенную вершину! Вот он, его величество МОНБЛАН во всей красе! Если приглядеться, можно увидеть несколько направлений, по которым следуют альпинисты при восхождении на Монблан. Необыкновенно величественен Монблан, не правда ли? И, наверное, не менее опасен. Жутковато смотреть на альпинистов, целенаправленно подвергающих себя риску не угодить чем-то такому великану. А вот уже две удивительные птицы кружат в небе на одной высоте с Монбланом! А это - 4810 метров над уровнем моря! А на этом снимке замечательные птицы, которые в полёте легко достигают высоты в 4000 метров присели отдохнуть и перекусить немного. Их подкармливают туристы на самой верхней смотровой площадке, а они в благодарность позируют перед фотокамерами. Далеко внизу видны альпинисты, направляющиеся к покорению Монблана, либо уже возвращающиеся из своего похода. А на таком вертолете можно совершить прогулку между горами. Этот "аттракцион", рассчитанный на 6 человек, обойдётся вам: 10 минут — 405 EUR, 20 минут (Монблан) — 810 EUR, полчаса (Монблан и окрестности) — 1200 EUR. А мы завершаем свою незабываемую прогулку (теперь, после встречи с героями-альпинистами, уже не могу даже шутя назвать её "восхождением") к Монблану. И именно на этом фуникулёре мы спустимся на первую площадку, где еще немного прогуляемся. Здесь расположен довольно симпатичный бар, и в нем любой желающий может отметить свое «восхождение к Монблану». Мы же с Надеждой ограничились прогулкой в его окрестностях. Взглянули еще раз на ледник Mer de Glace, над которым кружил параплан. Посмотрите, какого забавного зверька - сурка - встретили здесь. А еще там живет вот такой симпатичный ослик. Но нам пора было возвращаться вон туда, вниз, в ущелье между горными массивами, в котором расположен городок, приютивший нас на пару дней и подаривший массу впечатлений от своих окрестных гор. Вернувшись в город, мы решили прогуляться и по нему, чтобы иметь представление о Шамони-Монблан. Но, об этом я расскажу уже в следующей части своего рассказа. Нам ведь на следующий день предстоял ещё один подъем (пеший!) - в горы, расположенные по другую сторону Шамони... Начало - Путешествие по Франции (и не только) Предыдущая часть - Замок Монтротье и Ущелье реки Фьер. Продолжение - Шамони-Монблан. Франция.
  8. На следующий (седьмой) день пребывания во Франции мы с Надеждой решили посетить еще два интересных места, расположенных недалеко от деревушки Лованьи (в 10 км. от Анси), - Замок Монтротье и Ущелье реки Фьер. Утром мы направились к а/вокзалу, где сели в автобус и через час прибыли в Лованьи. Хочу предупредить, что в этой части моего рассказа (как и в прежних) будут использованы и снимки, сделанные моей приятельницей. Лованьи ((Lovagny) Здесь почти в каждой деревне есть церковь. Она довольно большая, мы обошли её со всех сторон... В Лованьи есть не только своя церковь, но и памятник воинам, погибшим в войне. Деревушка очень живописная сама по себе. Каждый дом украшен не 3-5-ти метровым безобразным забором, какие у нас часто можно встретить в частных владениях, а изящной изгородью. Но мы не стали долго любоваться деревней и направились вон к тому средневековому замку, что виден в центре снимков... Замок Монтротье (Chateau de Montrottier) Этот средневековый замок с видом на Монблан стоит на холме в лесистой местности в паре километров от Лованьи. А вот, глядя из Лованьи, и не скажешь, что - на холме он стоит, будто - в низине... Обратите внимание, как заботливо относятся местные власти к путникам. В тени раскидистого дерева можно отдохнуть и перекусить возле стола… Кажется странным, не правда ли? – Совсем недавно, выйдя из деревни Лованьи, мы смотрели на замок сверху, а теперь, пройдя по дороге часть пути до замка, мы уже смотрим на него снизу. Вот такой любопытный рельеф этой пред-альпийской местности. Взгляните и вы на этого красавца. Средневековый замок-крепость Монтротье строился с XIII по XVII век. За свою долгую историю замок сменил очень много владельцев. Первым был граф Жан де Монтротье, давший крепости свое имя. Но, пожалуй, самыми известными феодалами, владевшими замком, были графы Ментоны. Одно время замок имел двойное имя Монтротье-Ментон, но потом, чтобы не путаться, второе имя убрали. Хотя основные достройки в замке проводила именно эта семья. Во время революции семья Ментонов потеряла этот замок. Сейчас это владения академии Florimontane, которой завещал замок и всю свою богатую коллекцию предметов мебели со всех уголков планеты, последний владелец замка, богатый человек по имени Леон Марес. Во внутренний двор замка можно зайти свободно и бесплатно, а вот пройтись по комнатам, подняться на башню возможно только в составе группы, которые собираются во дворе каждый час. Время работы замка зависит от сезона, так что предварительно лучше узнать его на сайте. Непосредственно перед нами во внутренний двор замка зашла большая группа детей. Мы не стали мешать им или ожидать следующей, не столь многочисленной, группы, чтобы примкнуть к ней, и ограничились лишь внешним осмотром замка. К тому же, нам еще предстояло побывать в Ущелье реки Фьер... Но то, что можно было увидеть через металлическую решетку, я постараюсь показать. Этой частью замок Монтротье смотрит на Альпы. В ясную, солнечную погоду с этой террасы открывается изумительный вид на заснеженные вершины Альп, в т.ч. - Монблан. С внешней террасы замка можно увидеть "башню девы", расположенную во дворе замка. А на одном из снимков, показанных выше, её можно увидеть и во внутреннем дворе замка. Такого рода главная, внутренняя башня в европейских феодальных замках называется донжоном. В составе экскурсии можно подняться по длинной винтовой лестнице на донжон. Существует легенда, согласно которой, долгие годы в этой башне была заточена супруга графа Монтротье, уличенная им в неверности. Это - романтическая легенда о любвеобильной леди Диане и её герое-любовнике лорде Понтвер; об отчаянно влюбленном в свою госпожу паже, и о том, как лорд Понтвер сбросил мальчика-пажа в пропасть с моста в Ущелье реки Фьер, а леди Диана до конца своих дней была заточена в башне замка... Но существует еще версия легенды, которая гласит, что названием донжон обязан ... Жанне Д'Арк! Якобы великая воительница не была сожжена в Руане, а тайно перевезена в Савойю, где держалась в неволе, т. к. король боялся ее из-за ее королевского происхождения. Вы вольны выбрать любой вариант легенды по своему вкусу. Но, мне ближе первый её вариант. А на фото ниже нам удалось «подсмотреть» фрагмент из театрализованного представления, которое, видно, показывают туристам, сопровождая эту романтическую легенду. Замок Монтротье представляет собой пятиугольное строение с круглой башней в центре, с казармами, караульными, лестницами и прочими атрибутами настоящего средневекового укрепления. Замок был построен для защиты моста через реку Фьер, через который проходила дорога из Женевы в Шамбери. А вот посмотрите, какой прелестный домик для прислуги возле замка. Чем-то напоминает домик хоббитов, не правда ли? А как заботливо постригается газон возле замка! Но, наш путь лежал дальше, к ущелью… Ущелье реки Фьер (Гордая) (Gorges du Fier) Ущелье расположено всего в нескольких сотнях метров вниз от замка Монтротье. И вот такой вид на замок открывается со стороны ущелья (в верхней, центральной части снимка). А в нижней части снимка можно разглядеть двух местных рыбаков с удочками. Начало ущелья, согласитесь, выглядит весьма скромно. Но, известно, что общая глубина его в среднем составляет около 70 метров. Вход в ущелье осуществляется постоянно, т. е. никаких экскурсий и гидов нет, - покупаешь билет и вперед – вверх по лестнице! Открыто ущелье для посещений каждый день с 15 марта по 15 октября с 9.30 утра. Взрослый билет стоит 5,50 Eu. Детский (с 7 до 16лет) – 3 Eu, до 7 лет – бесплатно. Причем по поводу детей, тут все продумано. Для совсем малышей выдают напрокат рюкзак-переноску. Очень удобно. Вот по таким мосткам длиной 252 метра, прикрепленным к отвесной скале на высоте 25-30 метров, мы прогуляемся туда и обратно вдоль ущелья этой гордой реки. У реки Фиер характер дикий, разливается часто. Двадцать тысяч лет назад она нашла свой путь через изрезанные таявшим ледником горные породы, над которыми и сама была непрочь поиздеваться. И в этом месте река Фьер создала просто фантастический, узкий и глубокий каньон. Иногда, вода в ущелье поднималась настолько, что заливала часть мостков. В 1960 году, в сентябре, вода поднялась выше 27-ми метровой шкалы. Пришлось наращивать шкалу измерений глубины. Но 2015 год, я читала, преподнес такое мощное наводнение, какого здесь никогда не видели; вода поднялась до уровня 32 метров. Далеко внизу виден и слышен бурный поток воды… Просто голова кружится... Высоко вверху сквозь нависшую над пропастью листву едва пробивается солнечный свет… Над ущельем кроны деревьев практически полностью перекрывают солнечные лучи, так что обычно в ущелье царит таинственный полумрак. А местами, и вообще почти не пробивается сюда свет… Так низко нависают здесь скалы, что кто-то и надписи оставил. А здесь, на скале, напротив мостков, видна надпись, сделанная кем-то еще в далёком 1868 году. Можете представить себе, что в 1868 году (!) французы тратили столько сил и денежных средств на организацию простых увеселительных прогулок! Фантастика! А вот с этого моста, по легенде, в ущелье упал и разбился паж супруги графа Монтротье - Дианы. Случилось это, когда юный паж, страстно влюбленный в свою госпожу, в порыве ревности пытался задержать любовника Дианы - графа Понтвера. В завязавшейся потасовке граф сбросил юношу на скалы, под одной из которых он и был похоронен. Перед выходом из глубокой - в скалах - части ущелья. Смотрите, какая красота... Недаром этот каньон входит в число величайших природных чудес французских Альп. Ну, вот и закончилась наша фантастическая прогулка по Ущелью реки Фьер. И теперь наш путь лежал обратно, - мимо Замка Монтротье, в деревушку Лованьи. Там мы сядем в автобус и вернемся в отель прекрасного городка Анси. А в следующие два дня нас ожидает не менее интересное путешествие в Шамони Монблан… Начало - Путешествие по Франции (и не только) Предыдущая часть - Анси. Франция. Продолжение - Путь к Монблану. Шамони-Монблан.
  9. В шестой день пребывания во Франции мы покинули Лион и направились в еще один сказочный по красоте французский городок Анси. Всего два часа в столь же замечательном - как все вокруг - местном поезде, отправляющемся каждые четыре часа, - и мы в Анси. Этот прикольный снимок я сделала в качестве своеобразного моего «селфи» на фоне местной «электрички». Кстати, хочу предупредить, что в своем рассказе я использую не только свои снимки, но и - моей приятельницы Надежды. Очень часто так случалось, что именно её снимки лучше всего могли подчеркнуть красоту снимаемых объектов. В Анси мы разместились в отеле, т.к. кроме этого города нам предстояло посетить еще пару великолепных мест, расположенных не далеко от Анси, но за один день сделать это было невозможно. Анси (Annecy) – город на востоке Франции. Административный центр департамента Верхняя Савойя. Население — 52 000 жителей. Средневековый городок Анси раскинулся у подножия Альп на северном берегу одноименного озера, примерно в полусотне километров от швейцарской границы. Сквозь город протекает канал Тью, соединяющий озеро с рекой Фьер. (Про эту реку я расскажу в следующем своем продолжении рассказа). Анси, этот небольшой савойский город, признан одним из самых красивых городов во Франции, и его очень часто называют альпийской Венецией. Первой из достопримечательностей Анси нам встретилась Церковь Богородицы. Церковь Нотр Дам де Льес. (Церковь Богородицы) От первоначальной церкви Богородицы осталась только колокольня 16 века. Церковь, разрушенная при Революции, была вновь отстроена в неоклассическом стиле в 1850 году. Сохранился монументальный алтарь работы Джузеппе Джиралди. История этой церкви также связана с Франциском Сальским, поскольку мать святого приходила сюда молить Бога послать ей детей. На фото ниже можно поближе разглядеть интересный фонтан перед церковью Богородицы. Любопытно, что же именно символизирует эта композиция, в которой на четырех черепахах каким-то непостижимым образом удерживается тяжеленный столб (столп веры?), и стражами здесь являются бесстрашные львы? Анси снискал громкую славу у туристов всего мира. Путешественники спешат сюда, чтобы погулять по «самой красивой деревне Франции» и перекусить у воды в окружении прекрасных цветов, которыми в Анси украшен буквально весь центр. А центром этого города является Старый город. Старый Анси Старый город недаром называют савойской Венецией. Самая живописная часть Анси расположена у подножия замкового холма. Это - район узких улочек, мостов и домов с фасадами нежных цветов и аркадами, между и под которыми протекают рукава канала Тиу, обеспечивающие сток из озера в реку Фьер. Давайте просто пока прогуляемся по этим изумительным улочкам. А вот и знаменитый Дворец на острове (Пале де Л’Иль) на реке Тиу Этот дворец является символической границей Старого Анси. Кстати, это один из самых фотографируемых памятников Франции. В 2009 году он обогнал даже Эйфелеву башню. Островной дворец Анси 12 века, вообще говоря, не очень похож именно на дворец. Хотя он действительно был выстроен на острове в канале Тиу (дворец занимает всю площадь острова) и действительно служил резиденцией сначала женевских графов, а затем герцогов савойских. Впоследствии это мощное укреплённое строение использовали как тюрьму и как суд, а в наши дни здесь находится туристический офис. Острый каменный угол Островного дворца, который словно корабль врезается в воду канала, в обрамлении домов на соседних набережных — самый знаменитый вид Анси. А это – самый старый мост в Анси. На этом снимке мы можем видеть сразу еще три достопримечательности Анси. На переднем плане (сразу за каналом) - церковь Сен-Морис, самая старая церковь Анси (1442 год). Она славится своими картинами 17-18 века, которые были подарены различными меценатами, а также настенной фреской, которая датируется 16 веком. Следующей - видим итальянскую церковь св. Франциска Сальского, построенную в начале 17 века по приказу женевского епископа Франциска де Саль, создателя миссионерского ордена Визитации. А на заднем плане – на холме, высоко над городом - можно разглядеть Базилику ордена Визитанток, построенную не так давно (в 1922 году), но привлекающую внимание своей красотой. Церковь Святого Мориса Церковь Сен-Морис расположена в центре Анси, напротив здания мэрии и стоит на берегу канала Святого Доминика. Церковь считается одним из самых старинных зданий Анси, а также старейшим религиозным сооружением в городе. Ее строительство продолжалось четыре года – с 1422-го по 1426-й. В XV веке церковь представляла небольшую капеллу с алтарем, принадлежавшую влиятельному ордену доминиканцев. Сразу после создания ордена в XIII веке его монахи должны были отказаться от имущества и жить подаяниями, но к первой половине XV века этот принцип зачастую ими нарушался. За год до окончания строительства храма папа Мартин V лишил орден определения «нищенствующий» и возможности собирать милостыню. Тем не менее, доминиканцы построили в Анси здание, выглядевшее скромным снаружи, но пышно украшенное внутри. В годы Великой Французской революции церковь Сен-Морис, как и многие другие церкви и соборы во Франции была попросту разграблена. Ее здание приспособили под конюшню, а затем использовали в качестве склада. В середине XX столетия церковь приобрела статус памятника истории и была отреставрирована. В настоящее время в ней проводятся службы. Церковь св. Франциска Церковь Святого Франциска расположена в Анси на берегу реки Тиу, самой короткой во Франции. Церковь была построена в XVII столетии в честь двух святых – Франциска Сальского, епископа Женевы, причисленного после смерти к лику святых и получившего титул Учителя церкви, а также его духовной ученицы Иоанны де Шанталь. Церковь Святого Петра, построенная в XVI веке, является центром епископства Анси, образованного в 1822 году. Собор был построен к 1535 году для францисканцев. С приходом в Женеву реформации она становится прибежищем для епископов Женевы, их временным собором, когда они вынуждены бежать в Анси. Фасад здания – ренессанс. Внутри интересна кафедра 18 века, на которой изображен Франциск Сальский, проповедующий перед савойским сенатом. Он был епископом Женевы в Анси с 1601 по 1622 годы. Ему же посвящен боковой алтарь, а витражи апсиды рассказывают о его жизни (выполнены в 1933 году). Апсида была переделана в 1780 году: ее украсили богатой лепниной, имитирующей мрамор. Среди картин, «Освобождение святого Петра» 1781 года, «Положение во гроб», выполненное под влиянием художника Караваджо. Орган 19 века отнесен к историческим памятникам. И именно возле этого собора проходит просто изумительная по красоте улочка! Не могу снова не показать её. На самом деле, недаром Старый город называют савойской Венецией. Теперь нам предстоит подняться на замковый холм по этой узкой, довольно крутой улочке. Вот и замок совсем близко… Замок графов Женевских Средневековый замок графов Женевских, стоящий на холме, - еще одна достопримечательность города Анси. Строился замок с 12 по 16 век. Интересен замок огромной Башней Королевы (толщина стен башни достигает четырёх с половиной метров) — одной из старейших частей замка, датируемой 13 веком, и колокольней с 37-ю колоколами разного калибра и звучания. С холма, на котором расположен замок, открывается замечательный вид на старый, средневековый город. Справа на снимке видна башня церкви Богородицы, а слева (на фоне гор) церкви св. Мориса. Мне нравится то, с какой любовью и заботой относятся здесь люди к своим жилищам. Вниз спустимся по другой, более узкой и крутой улочке. А теперь нас ждет встреча еще с одной достопримечательностью Анси. Базилика ордена Визитанток. В XV столетии Анси был стольным градом Женевского графства, а после победы кальвинистов в 1536 году сюда перебрались монахини, каноники Святого Петра и Женевская епархия. Здесь же впоследствии находился и епископ Франциск Сальский, которому пришлось возглавлять движение Контрреформации, а также удалось придать городку иной интеллектуальный и религиозный характер. В итоге, Анси стал настоящей католической цитаделью, в отличие от протестантской Женевы. Ватикан через некоторое время объявил епископа Франциска Сальского святым, а его мощи и сейчас хранятся в базилике Визитасьон. Монахини обосновались в этом месте в 1911 году, а возведение храма с колокольней завершили только к 30-м годам прошлого столетия. Церковь освятили в 1949 году, а с 1951 года храму был присвоен статус базилики. Посетители собора могут любоваться уникальными витражами, где изображены события из жизни Жанны де Шанталь и Франциска Сальского. А сами они похоронены в медных саркофагах, покрытых позолотой. Не могли мы не зайти в эту красивейшую церковь. Кстати, и отдохнули там немного... А это вид, открывающийся на город с высоты холма, на котором расположилась базилика. Отсюда и замок графов Женевских хорошо виден, хотя и он расположен на холме. Возвращаемся в город. И снова - по другой улице, мимо Замка. Прогуляемся еще по улицам этого сказочного города... Нашли что-то типа небольшого рынка. Посмотрите, какие прелестные сувенирные лавки здесь разместились. А вот здесь совершенно неожиданно мы наткнулись на изумительно оформленный цветочный магазинчик! Чудо просто! Ну и, естественно, я не смогла не сфоткаться на фоне такой красоты, не смотря на не прошедшую еще аллергию от солнца на моей шее, лице и руках. (Те, кто читал о нашей замечательной поездке по Винной дороге Эльзаса, наверное, помнят о многокилометровой "прогулке" под солнцем в поисках одной из французских деревушек). Посмотрите, какой прекрасный старинный фонтан встретился нам на одной из улочек города. Мы так много увидели в этом замечательном городе, но пора направиться и к озеру Анси. Озеро Анси — настоящее жемчужное ожерелье Французских Альп и региона Савойи. Его длина 14.6 км, ширина 0.8–3 км, глубина — до 82 м. Это озеро официально считается самым чистым в Европе. Температура воды его летом примерно +20… +22 °С. Озеро сформировалось около 18000 лет назад, после таяния альпийских ледников. Его подпитывает множество маленьких горных речушек. Вот и эта улица уютно расположилась на канале Тиу. Туристы любят погулять по ней, посидеть в кафе, любуясь на совершенно ручных белоснежных лебедей... А вот на этом снимке видна так называемая система «Створок Тиу». Эта система появилась в 1874 году, благодаря инженеру Сади Карно, будущему президенту Франции. Система была придумана не только для того, чтобы снабжать водой многочисленные мельницы при мануфактурах, а для регулирования воды в озере. Эта проблема известная в архивах города с 15 века, когда впервые фиксируется в хрониках вопрос строительства дамбы, чтобы озеро не заливало город. Дамбы прежде были из дерева и срабатывал принцип: пробка в одном месте провоцировала выход воды в другом. Так и страдали от наводнений до изобретения Карно. Система действует до сих пор, охраняя уровень воды в озере. Когда створки из озера закрывают, то Тиу почти пересыхает. Если же воды много, то она горной рекой несется через город. Сейчас каналы — одна из главных достопримечательностей города. На этом снимке видно, как по одному из каналов прогулочный корабль с туристами на борту отправился в плавание по озеру. В озере Анси располагается очаровательный маленький искусственный «Лебединый Остров» - виден на снимке справа. Прекрасное озеро, сказочный город... Гулять бы здесь и гулять, но нам нужно было отдохнуть перед завтрашним новым путешествием. И мы с Надеждой направились к отелю. И по пути нам повстречался вот такой симпатичный слоник, разгуливающий себе по Английскому парку.... Начало - Путешествие по Франции (и не только) Предыдущая часть - Женева. Швейцария. Продолжение - Замок Монтротье и Ущелье реки Фьер. Франция.
  10. На четвертый день нашего пребывания во Франции, мы с Надеждой покинули отель в Страсбурге и направились на железнодорожный вокзал. Там мы сели в скоростной поезд TGV и через 5 часов 15 минут были уже в Лионе, где и разместились в следующем, забронированном заранее отеле. Лион - столица региона Рона-Альпы, второго по величине и по богатству региона во Франции, уступающего только центральному. Третий по величине и численности населения город Франции (2 млн. жителей), уступающий лишь Парижу и Марселю. В 2015 году он был признан самым привлекательным для жизни городом Франции, обогнав Париж, Марсель и Тулузу. Над местом слияния двух лионских рек, Рона и Сона, возвышаются три холма: Фурвьер (299 м. над уровнем моря), Круа-Русс (250 м) и Дюшер. Именно отсюда мы и начали свое знакомство с этим древним - в историческом плане - и таким современным и передовым – в своем культурном значении – городом. Снимок сделан с противоположного берега реки Сона. Отсюда открывается вид на холм Фурвьер, на котором и расположена историческая часть Лиона – Старый Лион. Лион (прежнее его название Лугдунум, что означало «крепость кельтского бога солнца Луга») – был древней столицей Галлии. В 43 году до н. э. Лугдунум становится римской колонией. Два римских императора родились в этом городе — Клавдий и Каракалла. При Нероне город сгорел, но был отстроен заново. Среди значимых архитектурных памятников галло-римского периода до нашего времени сохранились античные театр и Одеон на холме Фурвьер, Амфитеатр трёх Галлий, большие термы, четыре акведука, различные мозаики, хранящиеся в Музее галло-романской цивилизации. В 480 году бургунды захватывают Лион, и город становится важным политическим и религиозным центром Бургундского королевства. В 534 году, перед падением королевства бургундов, Лион утрачивает свою политическую важность и переходит под власть франков. Город сохранил множество интереснейших памятников архитектуры от средних веков до классицизма. Старый Лион обладает второй по величине в Европе областью сосредоточия памятников эпохи Возрождения, уступая только Венеции. Территория Старого Лиона составляет около 424 га, и это один из крупнейших ренессансных городских районов в Европе. Но, вернемся к снимку. На вершине холма, в левом верхнем углу снимка, видна прекрасная Базилика Нотр-Дам де Фурвьер. А еще левее - Телевизионная металлическая башня. Эта стальная рамочная конструкция, высотой в 85,9 м. и весом 210 т., представляет собой точную копию третьего этажа Эйфелевой башни. Местные жители даже шутят, что их башня выше Эйфелевой, если считать её высоту от основания холма. Пишу о башне здесь, потому что к ней мы не пойдем. Полюбовавшись панорамой Старого Лиона, мы отправляемся туда для непосредственного ознакомления с его историческими памятниками. Среди всех зданий набережной Соны сразу привлекает внимание церковь в неоготическом стиле со шпилем - Церковь Святого Георгия. Именно к ней мы и направили свой путь. Первая церковь на этом месте была построена в 550 году, и, как большинство храмов города, неоднократно разрушалась и восстанавливалась. Во времена Французской революции здесь хранили сено. Большая реконструкция в неоготическом стиле была проведена в 1845 году по проекту Пьера Боссана. Тогда же был сделан барельеф св. Георгия на фасаде здания. Церковь признана историческим памятником Франции. Интерьер классический для готических церквей, очень скромный, и в то же время легкий и воздушный! Внутри церкви мало посетителей - можно сесть на скамейку, отдохнуть… Покинув эту уютную церковь, мы направились к вершине холма Фурвьер, чтобы прикоснуться к останкам древних римских сооружений… Настоящей жемчужиной Старого Лиона являются руины античного театра и Одеона, возраст которых более двух тысяч лет. Строительство театра началось еще при императоре Октавиане Августе примерно в 15 году до н. э. Тогда были построены арена диаметром 90 метров, 25 секторов для зрителей, партер, сцена и два боковых входа. При императоре Адриане во II столетии – был надстроен третий этаж ступеней, диаметр сооружения увеличился до 108 метров, а вместимость театра стала составлять 10 тысяч зрителей. Публика приходила в этот театр, главным образом, для того, чтобы посмотреть комедийное представление. Театр обладал отличной акустикой: за сценой была возведена стена, которая отражала звук и направляла его на трибуны зрителей. Одеон, меньший по размеру, был рассчитан на 3000 мест. Одеоном римляне называли комплекс сооружений, состоящий из амфитеатра и сцены, которые предназначались для проведения состязаний певцов и музыкантов, а также для общественных заседаний. Одеон на Фурвьере стал известен и как место пыток и казней раннехристианских мучеников – такие зрелища были популярны у римлян во II столетии. Амфитеатр мог вместить до 3 тысяч зрителей, а его ступени поднимались вверх по склонам холма. Диаметр арены Одеона составлял 73 метра. Вот мы уже подходим к Одеону. Слева видно какое-то искусственное сооружение, воздвигнутое на руинах театра. Похоже, это – сцена… Римский театр и в настоящее время является популярным местом проведения концертов и спектаклей в рамках летнего фестиваля «Ночи Фурвьер». Фестиваль проходит в июне-июле и представляет самые различные виды искусства – от кино и цирка до классической музыки и драматических постановок. Ну-ка, взглянем на театр с другой стороны… Да, это сооружение на самом деле оказалось сценой. И нам повезло! Мы стали зрителями репетиции одного из спектаклей, который готовился труппой актеров и режиссером (сидит под красным зонтом) к ночному показу. Я прошу прощения за снимки плохого качества – какое-то пятно на объективе (наверное, от моего же собственного пальца) да и солнце - помешали. Но, не показать этих фотографий я просто не могу, потому что нам несказанно повезло вдвойне: оказалось, что на сцене Одеона шла репетиция спектакля, в котором участвовала именно русская труппа актеров! Кремлёвская стена у подножия сцены сразу же привлекла наше внимание. Спектакль рассказывал о нелёгкой судьбе эмигрантов из России. Естественно, он был на французском языке, но таким оказался динамичным, музыкальным, остроумным, а актеры - столь талантливыми и артистичными, что все случайные и немногочисленные зрители были в полном восторге от него. А на этом снимке очень можно рассмотреть декорации этого замечательного спектакля. Кроме "кремлёвской стены" хорошо виден и "мавзолей", звезда над ним и "трибуны". Я с удовольствием досмотрела бы до конца этот веселый с драматическими нотками спектакль, но Надежда снова взяла в свои руки «штурвал» и направила наш курс в сторону Нотр-Дам де Фурвьер и Металлической башни Фурвьер, которые можно разглядеть на заднем плане следующего снимка. Бросим еще один взгляд на античный театр, где в это время шла репетиция спектакля с русскими актерами. А направимся мы теперь мимо развалин античного театра к базилике Нотр-Дам де Фурвьер. Вот мы уже и рядом с этим потрясающей красоты зданием. К сожалению, к Нотр-Дам де Фурвьер слишком близко примыкают жилые строения. Поэтому всего её великолепия не получается запечатлеть на одном снимке. Но, я попробую показать его с разных сторон. Лестница перед входом в храм. Вид на Лион с высоты одной из террас Базилики. А это вид на Нотр-Дам де Фурвьер снизу, - с одной из узких улочек Старого Лиона. Базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер будто парит над Лионом. Изящество и легкость белоснежного фасада достигаются благодаря искусному сочетанию неовизантийского стиля с элементами готического. Руководил работами по возведению храма в конце XIX века архитектор Пьер Боссан, реконструировавший и церковь св. Георгия. Строительство храма продолжалось более 10 лет на месте, где прежде стояла церковь XII века, уничтоженная во время гугенотских войн. От старой церкви сегодня осталась одна только башня с часовенкой внутри, и на её вершине можно увидеть золочёную статую Богоматери 19 века. Её тоже видно на снимке. В 1643 г., во время чудовищной эпидемии чумы, главы города в башне-капелле старой церкви Фурвьер вознесли молитву Богоматери о защите города. И Лион действительно почти не пострадал от чумы. Аналогичная история произошла в 1870 г., когда городские власти молили Богородицу об избавлении от нашествия пруссаков. Деве Марии была обещана новая церковь, и войска Бисмарка действительно ушли от Лиона. Как только окончилась война, жители города стали собирать деньги на строительство новой церкви Нотр-Дам. А на вершине башни в благодарность Деве Марии была установлена золоченая статуя Богоматери. Собор Нотр-Дам-де-Фурвьер состоит из двух храмов – верхнего, освящённого в честь Девы Марии, и нижнего, посвященного святому Иосифу. Мы не могли не зайти туда. И начали осмотр с нижнего храма (крипты) В нижней крипте, довольно скромно украшенной, хранятся несколько статуй Девы Марии. Все они были подарены храму разными христианскими общинами. Здесь же мы встретили православную икону Богородицы с младенцем А эта прекрасная мозаика посвящена св. Иосифу. К большому сожалению, верхний храм был в лесах, там проводились какие-то реставрационные работы. И тем не менее кое-что нам удалось рассмотреть. Удивителен по красоте интерьер базилики. Он столь богат, что кажется, будто украшен каждый сантиметр внутренней поверхности. Многочисленные витражи, великолепные мозаика, лепнина, роспись, позолота, мраморные статуи, колонны коринфского ордера… Спустившись с холма Фурвьер, мы направимся к главному храму Лиона, расположенному в средневековой части Старого Лиона - между холмом Фурвьер и Соной. Собор Сен-Жан (Иоанна Крестителя) Собор Святого Иоанна является главной церковью города еще с XII века и хранит в своих стенах память о великих людях и событиях. Именно здесь проходили 13-й и 14-й Вселенские соборы. В 1600 году в этом соборе Генрих IV обвенчался с Марией Медичи, сумев развестись за большие деньги с неспособной родить наследника королевой Марго. В 1622 году в Лионском соборе был интронизирован кардинал Ришелье. Строившийся с 1180 по 1480 год, собор с того времени сохраняется практически в не измененном виде, сочетая элементы романского и готического стилей. Это одна из самых впечатляющих святынь Лиона. В соборе сохранились красивейшие средневековые витражи (самые старые относятся к 13 веку), капелла Бурбонов 15 века с прекрасными скульптурами, статуя Иоанна Крестителя, созданная Блезом в 1780 г. А два креста справа и слева от алтаря сохранились от собора 1274 г. как символ единения церквей. Известен собор еще и тем, что здесь находятся старейшие во Франции работающие Астрономические Часы высотой 9,35 и шириной 2,20 метра, ведущие свою историю с XIV века. Астрономические часы до сих пор работают, показывая время и дату, а также - планетарное движение небесных тел, видимых в районе Лиона. Четырежды в день часы бьют, а фигурки наверху - в виде ангелов, святых, животных - приходят в движение, воспроизводя сцену Благовещения. Все это действо сопровождают звуки колокольного звона. Теперь мы направляемся к площади Терро, чтобы полюбоваться еще одной достопримечательностью Лиона. Фонтан работы скульптора Бартольди Интересна история этого фонтана. Его создатель Фредерик Бартольди принял участие в конкурсе, объявленном муниципалитетом города Бордо в 1857 году, и выиграл его. Тогда проект 23-летнего скульптора решено было не воплощать в жизнь. Но после того как в 1886 году Бартольди создал знаменитую Статую Свободы для Нью-Йорка, мэр Бордо снова связался с ним, чтобы все-таки вернуться к проекту фонтана. Но, после некоторых колебаний, мэрия Бордо посчитала, что это будет слишком дорого и продала фонтан Лиону, где он был и установлен в 1892 году. Основу композиции составляет аллегория Франции в образе женщины, которая скачет на колеснице, запряженной четырьмя лошадьми, символизирующими 4 основные реки – Рону, Сону, Луару и Гаронну. Общий вес фонтана – 21 тонна. А это – Ратуша Лиона Строительство здания городской ратуши во второй половине XVII столетия превратило бывшую торговую, и естественно грязную, площадь Терро в административный центр Лиона. А вот такую забавную скульптурную композицию мы встретили возле Оперного театра. Побродив еще по центру Лиона, мы отправились в Ботанический сад. Ничего особенно интересного и запоминающегося там мы не обнаружили. Может, потому, что не углублялись особенно... Ну, погуляли немного… А потом вернулись в свой номер в отеле. На следующий день у нас была запланирована поездка в Швейцарию, на Женевское озеро… Начало - Путешествие по Франции (и не только) Предыдущая часть - Французские деревни "Винной дороги" Эльзаса. Продолжение следует - Женева. Швейцария.
  11. «Винная дорога Эльзаса» протянулась на 150 км. с севера на юг региона. Она проходит через холмы, поросшие обширными виноградными плантациями, у подножия Вогезских гор. В этом винодельческом регионе очень благоприятный, необычайно мягкий климат, который создаётся благодаря естественной защите гор и обилию солнечного света, не типичному для такого, близкого к северу, региона. «Винная дорога» течёт мимо средневековых замков и живописных деревень с домиками эпохи Возрождения, щедро украшенными цветами; мимо винных заводов, где производят знаменитые эльзасские белые вина. Здесь, в любой деревеньке, каждому желающему всегда представится возможность их попробовать. Совершенно бесплатно предложат продегустировать местное вино в винных погребках – в надежде, что вы купите хотя бы пару бутылок. За каждым поворотом дороги кроется очередная великолепно сохранившаяся средневековая деревушка... Путешествовать по Винному пути лучше всего на автомобиле. Поезда не останавливаются на тех станциях, где не так далеко находятся очень красивые и интересные в историческом плане городки и деревни. Автобусы же, ходят не регулярно… Путешествие на велосипеде гораздо более затруднительно по сравнению с автомобилем. Передвигаться же здесь от деревни к деревне пешим ходом, скажу вам, - сущая пытка, особенно под палящими лучами солнца… Машину арендовать нам со Надеждой не «светило», т.к. прав на вождение мы обе не имеем. Велосипеды тоже отпадали из-за моей сломанной руки. И, естественно, нам ничего другого не оставалось, как выбрать самый трудный вариант – «на своих двоих»… Начали-то мы свое путешествие очень легко и приятно. От Кольмара до городка-деревни Риквир доехали автобусом всего за полчаса. Риквир (Riquewihr) Риквир имеет статус города с 1320 года, Это одно из самых посещаемых мест в Европе. В год его посещают более 2 миллионов туристов. И если сравнивать с Россией, то примерно столько же приезжает в год в Россию, в целом. Несмотря на свою малочисленность (примерно 1200 человек), жители города не любят, когда Риквир называют деревушкой, за исключением того случая, когда его упоминают в числе "ста самых красивых деревень Франции". История этого городка насчитывает более 2 тысяч лет и началась она с приходом римлян, принесших с собой и культуру виноделия. До сих пор виноделие является главным бизнесом жителей городка. Производят здесь исключительно белые вина. Помимо всего прочего, Риквир занимает третье место в Эльзасе по количеству исторических памятников, приходящихся на единицу измерения территории. Город столетиями сохраняет свой облик, и в этом его, бесспорно, главная привлекательность. Мы начнем свое знакомство с городком Риквир с городской Ратуши Здание Ратуши (городского совета) в нео-классическом стиле, построено в начале 19-го века на месте Нижних ворот в Риквир, которые снесли к тому времени. Через арку в здании Ратуши мы и проходим в историческую часть этого средневекового города. Реквир занимает площадь в семнадцать квадратных километров и представляет собою четырёхугольник, который разделен на две равные части главной улицей, названной по имени генерала де Голля (rue du general de Gaulle). Именно по этой, главной, улице мы и начали свое знакомство с Риквир. Здесь нам удалось увидеть знаменитые исторические здания Риквира. На фото ниже можно видеть два из них. Maison Schickhardt - почти на заднем плане (перед ратушей), выделяющийся зеленоватого цвета "шпилем" над угловым эркером. Этот дом был построен в 1606 году для Амбруаза Диффенбах (горожанина и члена судебной власти) архитектором Хайнрихом Шикхадрдтом (придворным архитектором герцога Фредерика I Вюттембургского, являвшегося военным инженером и разработчиком машин). Особенно примечательны входная дверь дома и угловой эркер. А рядом, через узенький переулок, ближе к нам, расположено еще одно уникальное здание - желтоватого цвета (перед белым). - Так называемая «Высотка» Дом высотой 25 метров построен в 1561 году из пяти фахверковых этажей. Это здание является самым высоким фахверковым домом в Эльзасе. Справа угол здания при строительстве был скруглен, чтобы освободить место для проезда транспорта в узкий переулок. По сути Риквир - это одна фантастически красивая улица де Голля, которую можно быстрым шагом пройти за пять минут. Ну, еще пара параллельных улочек и несколько переулков. Но, даже по такому короткому маршруту курсирует симпатичный авто-поезд. Здесь всё делается для удобства жителей и гостей городка. Кстати, на нижнем снимке видно еще одно знаменитое здание (красного цвета). Maison № 13. Это здание включает в себя два дома: тот, что слева, имеет ворота 1565 года, а тот, что справа — фасад с элегантным двухэтажным эркером. Подпись на старо-немецком на западной стороне эркера посвящена второй надстройке дома в 1709 году и напоминает, что в этом году виноградники и многие фруктовые деревья были убиты сильными холодами, настигшими всю Европу. Особый колорит города бережно хранится в мощёных булыжниками улицах, в фахверковых домах виноградарей, в фонтанах и родниках, в тихих внутренних двориках, непременный атрибут которых - деревянные балконы. Здесь можно увидишь множество разноцветных домов, цвет которых хозяин выбирает сам, но согласовывает с администрацией селения. Каркасы фахверковых домов поражают причудливыми рисунками. «Измерительный фонтан». У этого фонтана, построенного в 1560 году, впервые стали проверять емкость винных бочек и других контейнеров. Геральдический лев, украшающий колонну фонтана, держит два герба: герб лордов Габсбургов (звезда с красной полосой под ней) и герб Риквира (Вюттембургские оленьи рога и звезда над ними). Дольдерская башня с воротами и часами. Эта 25-ти метровая башня, построенная в XIII в., служащая колокольней, смотровой башней и верхними воротами Риквира, является символом города. Башня была построена в 1291 году, одновременно с возведением первой крепостной стены вокруг города. Она сохранила свой средневековый вид: внешний фасад сделан строгим и укрепленным для отражения атак, а внутренний фасад башни сделан фахверковым и украшен цветами. С верха башни, говорят, можно полюбоваться прекрасной панорамой крыш города и равниной Эльзаса, покрытой виноградниками. Верхние ворота. Построенные в конце 13-го века, они были расширены во время укрепления фортификаций города в 15 веке. Защитные элементы ворот все еще видны: тяжелая двустворчатая дверь, деревянная опускающаяся решетка (одна из старейших в Европе), проход к которой дополнен подвесным мостом. (И вот по этой дороге, нам и нужно было бы потом продолжить свое путешествие (к деревне Юнивир - второй, предусмотренной Надиным планом), но, все почему-то пошло не так… Впрочем, об этом позже…) С обеих сторон Верхних ворот можно увидеть сохранившиеся крепостные укрепления 1291 и 1500-х годов. И по сей день добрая половина Риквира окружена древней городской стеной, кое-где превратившейся в стену домов. А теперь мы снова возвращаемся в этот чудный город, чтобы пройтись по другим его узеньким, средневековым улочкам. Всюду идеальная чистота. Свернув с центральной улицы, можно увидеть много не менее интересного. Например, вот такого целомудренного оленя. Когда-то в этот доме был постоялый двор. А на фасаде здания, расположенного напротив Дома с оленем, поверх арки для въезда повозок виден любопытный барельеф, так называемый «танец смерти» и надпись, которая гласит: «Я построил этот дом в соответствии со своими желаниями и мечтами. Кому не нравится, может идти куда угодно» (перевод со старо-немецкого). Все улочки этого городка завершаются видом на холмы с ровненькими рядами виноградных плантаций ярчайшего зелёного цвета. Наверное, поэтому и называют его деревней. Дома Риквира - это просто "пряничные домики" какие-то, очень живописные. Жители не пожалели самых ярких красок и украшений, отчего они выглядят абсолютно сказочными. Ну как можно не сфотографироваться на фоне такой красоты? Символом этого чудесного местечка являются аисты. Их здесь часто можно встретить не только в виде украшения домов, но и, говорят, прямо на улице. Посмотрите, как мило украшено аистами еще одно историческое здание города. Maison Conrad Ortlieb Этот дом был построен в 1574 году для владельца постоялого двора по фамилии Ortlieb, который выступал как бы посредником между виноделами и виноторговцами. У дома сделаны двое арочных ворот, у которых скруглены углы, чтобы легче было заезжать лошадиной повозке. Окна дома разделены средниками. Над большими воротами можно увидеть барельеф, на его левой стороне владелец, помимо прочего, утверждает: «…Каждый может созерцать это здание… Оно было создано по моему дизайну и я знаю, что не каждому оно понравится». На правой стороне барельефа владелец обращается к смерти: «О Смерть, у тебя нет власти надо мной. В этом доме я живу в роскоши». И ответ Смерти: «Оставь всю эту роскошь, ты построил этот дом для другого». Фонтан «Источник мудрости"). Фонтан существует в городке с 1560 года. Только вот не помню, который из этих двух фонтанов «Источник мудрости» Мне так понравилось гулять по этому очаровательному городку, что я просто не хотела его покидать. К тому же, как потом оказалось, мы очень многого так и не успели посмотреть в Риквире, в т.ч. замок герцога Вюртембергского, Башню Воров,.. Но, Надежда сказала, что до отправления последнего автобуса в Кольмар мы должны успеть посетить еще одну красивую деревушку – Юнавир, которая расположена совсем недалеко от Риквира (всего-то в паре километров от него). И мы пошли… руководствуясь Надиным навигатором в айфоне, - по шоссе, мимо неоглядных виноградных плантаций, под палящим солнцем… А я, должна признаться, совершенно не переношу солнца. У меня на него сильнейшая аллергия. Раньше-то я об этом не знала и лишь чувствовала, что мне от него плохо и всегда старалась быть в тени. Но, первый раз побывав в Турции в мае 2000 года, так сильно «огребла» от солнца, что вся покрылись крапивницей, поднялась высокая температура… Пришлось вызывать скорую помощь… С тех пор , путешествуя в жарких странах, я всегда пользовалась солнцезащитными кремами. Но, во Франции-то я уже бывала не раз, и мне в голову не могло прийти, что на севере Франции тоже нужно оберегаться от солнца… Да и кожа моя успела слегка подзагореть (не весна же)... Возможно, сказалось резкое падение моего иммунитета в связи с переломом руки... Короче, перед солнцем в этот раз я оказалась совершенно беззащитной. Ну, ничего, пришли мы все же в эту деревню… Вот только там оказалось, что это вовсе не Юнавир, куда мы направлялись, а - Зеленбер. Мы поинтересовались у местных жителей, далеко ли до Юнавира, и те сказали, что чуть больше километра. Жаль только, что не показали нам прямой дороги… Наверное, можно было как-то среди виноградников пройти. А мы снова потопали (направляемые Надиным навигатором) по той же автомобильной дороге (километра три!), а затем свернули с неё и еще шли вдоль деревни - километра полтора… Но все же, МЫ СДЕЛАЛИ И ЭТО! - мы дошли до Юнавир! Юнавир - крохотная живописная деревенька в Эльзасе, как и Риквир входит в Ассоциацию самых красивых деревень Франции и является частью туристического маршрута "Винная дорога Эльзаса". В Юнавире проживает всего человек 600, но, несмотря на размер, сюда стоит заглянуть, чтобы посмотреть хорошо сохранившуюся деревню с церковью XIV века, старинной мэрией и уютными каменными улочками. Но, из-за того, что мы смертельно устали, добираясь до этих достопримечательностей Юнавира, а путь наш лежал по шоссе, идущему по краю деревни, мы с Надеждой не смогли увидеть красивейшего центра деревни, а лишь окраинные домики. Зато, церковью Сен-Жак-ле-Мажор мы смогли насладиться вволю (точнее, отдохнуть там в прохладе). Фото внутри не показываю, т.к. их итак слишком много. И с территории церкви мы смогли хоть немного полюбоваться Юнавиром. И еще мы увидели фонтан Святой Юны. Если верить местной легенде, название деревни Юнавир происходит от имен ее основателей, супругов Юнон и Юна. Юна за свое доброе сердце и помощь бедным, была признана святой после смерти. Ее мощи покоятся в крипте местной церкви, которая видна на заднем плане снимка. Юнон после смерти супруги покинул деревню, отправившись в один из вогезских монастырей. На переднем плане снимка запечатлен фонтан, который был назван в честь местной святой из-за того, что Юна стирала в нем одежду бедняков. Теперь нам со Надеждой предстоял обратный путь. Как мы узнали из расписания автобуса, последний рейс (до Страсбурга, который нужно бронировать заранее) – уже ушел. Значит, нам следовало снова идти пешком до Риквира, но, и там на последний автобус мы никак не успевали… Небольшое отступление: Как я потом увидела по карте, расстояния между этими деревнями на самом деле не такие уж большие. От Риквира до Юнавира - 1.9 км. От Риквира до Зеленбера - 1.8 км. От Зеленбера до Юнавира - 1.2 км. Только вот, все эти расстояния – ПО ПРЯМОЙ! – через виноградники! Направившись же от Риквира до Юнавира по шоссе (через Зеленбер), мы прошли вместо пары километров – не меньше шести! – в одну сторону… Ну, что делать? Мы снова пошли… И нам так повезло! В самом конце Юнавира, нас подобрала легковая машина с семейной парой – видно, пожалели нас, жутко усталых, - и эти добрые люди довезли нас до самого Риквира. Так что мы даже не опоздали на последний автобус. И там, на автобусной остановке, нам снова улыбнулась удача. Символ этого прекрасного, сказочного места – аист! – собственной персоной! – пришел проводить нас. Посмотрите, как чинно и совершенно спокойно прогуливается он среди людей на автомобильной стоянке этого великолепного, незабываемого средневекового городка… Через полчаса поездки в автобусе мы уже были в Кольмаре. А еще через полчаса в электричке мы вернулись в Страсбург. И первое, что мы сделали там, это попросили в аптеке (а, увидев мое состояние, мне продали без рецепта врача) таблетки и мазь от аллергии. Это, буквально, спасло меня... Так завершился третий день нашего с Надеждой замечательного путешествия по Франции. Начало - Путешествие по Франции (и не только) Предыдущая часть - Кольмар.Франция. Продолжение - Лион. Франция.
  12. В третий день нашего со Надеждой путешествия по Франции было запланировано сначала посещение города Кольмар, а затем – двух местных деревень, которых входят в Ассоциацию самых красивых деревень Франции: Риквир и Юнавир. Полчаса поездки на электричке, - и вот мы уже в Кольмаре. Кольмар. (Соlmar). Это третий по размеру и численности населения (около 80000 человек) город в Эльзасе. Город расположен на равнинной местности, на реке Лош. Основан в IX в. Кольмар — один из самых красивых городков Эльзаса. Старинные, живописные улочки, домики в стиле фахверк, старинные каменные здания, мостовые из древней брусчатки – все это надолго оставляет свой след в памяти. Кроме того, Кольмар – признанная всеми столица эльзасских вин. Недаром именно отсюда берет свое начало Route du Vin — Винная дорога Эльзаса. Средневековый центр города разделен маленькими каналами и утопает в зелени. Кольмар может похвастаться своей богатой историей. Здесь находится множество музеев, известных достопримечательностей и интересных по своей архитектуре и истории зданий. И почти все они сосредоточены возле центральной, соборной площади. Мы прогулялись по центру города и постарались увидеть самые известные из его исторических зданий. Но, первым по пути туда нам встретилось величественное здание Дворца правосудия Кольмара. Здание дворца было построено в 1902-1906 гг. Это замечательный образец официальной германской архитектуры начала XX века. С 1985 года фасады Дворца правосудия, его крыша и монументальный зал с парадной лестницей занесены в список исторических памятников Франции. А вот мы уже и на соборной площади Кольмара. Площадь большая, места для рыночной торговли предостаточно... Церковь св. Мартина Это один из самых больших готических храмов Эльзаса и главная католическая церковь Кольмара. Ее строительство началось в 1235 г. и продолжалось 130 лет. Грандиозная постройка достигает 70 метров в высоту. В окончательном варианте церковь должна была иметь и вторую башню, но проект не был реализован. Церковь сильно пострадала во время Великой Французской революции. Тем не менее, здесь сохранились витражи XIII века с библейскими сценами. Мы решили посетить этот храм. В северном боковом нефе находится резной готический алтарь. Справа у алтаря на невысоком аналое в красивом резном киоте расположена деревянная статуя Богоматери с младенцем XV века. Слева – небольшой орган. В алтарной части находится полихромное распятие XIV столетия. Слева от алтарной части открывается вход в капеллу Святого Причастия. В капелле находится одно из сокровищ церкви — позднеготическая скульптурная группа «Тайная Вечеря». В соборе проходят не только церковные службы, но и концерты органной музыки. Барочный орган, созданный известным мастером Андре Зильберманом в 1755 году, находится в западной части нефа. Церковь реставрировалась несколько раз, последний раз в 1982 году. Во время реставрации были найдены следы предыдущей церкви, построенной примерно в 1000 году, и также следы ее расширения в XI и XII веках. Рядом с соборной площадью очень приятно прогуляться по прелестным узким улочкам и вдоль украшенных цветами каналов. На снимке внизу можно увидеть меня, бодро шагающую мимо одного из исторических зданий Кольмара. "Каменный охранник" (Ancien Corps de garde) - так называется это здание. Построено оно в 1575 году в стиле немецкого Ренессанса на месте бывшей часовни Сен-Жак (впервые упоминается в 1286 году). На первом этаже размещаются комнаты-барачного типа, а выше — жилые комнаты. Богато декорированная лоджия была пристроена в 1577-1582г.г., став жемчужиной архитектуры эпохи Возрождения в регионе Верхнего Рейна. В прежние времена здание служило коммерческим целям: здесь проводились ореховые и масличные рынки. Позже здесь располагался дворец правосудия. Лоджия использовалась тогда в качестве трибуны судей, откуда они выносили приговоры. С 1860 года здание использовалось как военный комиссариат, а потом как полицейский участок. А направляюсь я столь стремительно к другому историческому зданию, примыкающему к "Каменному охраннику". Это «Дом Адольфа» - один из старейших домов Кольмара, построенный около 1350 года. Готические окна на втором этаже дома напоминают оконные проемы церкви святого Мартина. Оба эти здания строились примерно в одно время. Рядом с домом Адольфа находится колодец, который датируется 1592 годом, увенчанный двумя львиными головами. Именно их и фотографирует Надежда на этом снимке. Вот один из этих красавцев. А мы пошли дальше. И я постараюсь коротко рассказать о тех известных исторических домах, которые встретились нам на пути. Итак... Резиденция Вольтера - розового цвета здание с аркой посредине. Он проживал здесь на протяжении тринадцати месяцев, в 1753 - 1754 годах. Вольтер остановился в Кольмаре, так как здесь у него была возможность воспользоваться богатыми библиотеками советников и адвокатов Верховного суда, чтобы закончить «Летописи Империи». Он присмотрел себе местечко у Mrs. Gall, жены мэра, в аристократическом особняке 15-го века, перестроенном в 1609 году. Пребывание Вольтера в Кольмаре было особенно богато событиями из-за проблем с иезуитским орденом, имеющим большое влияние в городе. Орден был настроен категорически против работ известного философа эпохи Просвещения. Доминиканская церковь. Доминиканская церковь была построена в 1283 -1364 гг. Церковь является примером архитектуры «нищенствующих» орденов. В 1458 году крыша и монастырь были повреждены огнем. После этого была необходима полная реконструкция здания. В 1720 году, благодаря добавлению барочных украшений, церковь стала выглядеть менее строго, чем раньше. Внутри можно посмотреть шедевр Мартина Шонгауера «Мадонна в беседке из роз», а также витражи 14-го века. Мы не стали заходить туда. Церковь Святого Матфея. Церковь Святого Матфея — это бывшая францисканская церковь, сооруженная в очень строгом готическом стиле (характерном для нищенствующих орденов), которая ранее являлась частью монастыря. Впечатляющий своими размерами храм был построен в конце XIII века. В XVI веке, во время эпидемии чумы, множество монахов погибло, и церковь перешла к городским властям, которые устроили в монастыре госпиталь. Реформация шла полным ходом, и несколько лет спустя, с 1575 года, в церкви начали проводиться протестантские богослужения, а в 1582 году кольмарский магистрат официально признал ее лютеранским храмом (одновременно она служила часовней при госпитале, который действовал тут вплоть до начала XX века). На этом же снимке, на заднем плане, сразу за зданием церкви можно увидеть еще одну архитектурную достопримечательность Кольмара, - Дом с аркадами. Особой приметой этого здания является две угловые башенки. Красивый четырехэтажный Дом с аркадами был построен в Кольмаре в 1606 году и на протяжении двух веков служил жилищем местного пастора. Дом Пфистер (Maison Pfister) - точнее, часть его (справа), - почему-то не нашла его полной фотографии. Дом Пфистер был построен в 1537 году для шляпника Людвига Шерера, который сделал себе состояние, торгуя своими изделиями. Несмотря на средневековые черты, дом является первым примером архитектуры эпохи Ренессанс в Кольмаре. С его двухэтажным угловым эркером, деревянной галереей, восьмиугольной башней и фресками на библейские и светские темы, Maison Pfister стал одним из символов старого города Кольмара. Свое название он получил благодаря семье, которая восстановила дом и жила в нем с 1841 по 1892 гг. Слово Pfister c немецкого переводится как булочник, пекарь. Дом Зандхера. Этот желтого цвета дом в ренессансном стиле с замечательным угловым эркером был построен в 1668 году на месте старого дома «У красного льва» для бургомистра Андреаса Зандхера, сыгравшего довольно неблаговидную роли в сдаче Кольмара французам в 1673 году. К сожалению, нам не удалось полюбоваться на квартал кожевников - настоящее царство фахверковых домов, называемое «Маленькой Венецией» Кольмара. Нас поджимало время. Скоро отправлялся автобус, который должен был отвезти нас в не менее (если не более!) красивую деревню Риквир. А автобус туда ходит всего четыре раза в день. И мы поспешили на него… Начало - Путешествие по Франции (и не только) Предыдущая часть - Meц. Франция. Продолжение "Путешествие по Франции (и не только)" Продолжение - Французские деревни «Винной дороги» Эльзаса.
  13. Город Мец — административная столица французского региона Лотарингия, вечно соревнующаяся с его исторической столицей - Нанси. Население города составляет порядка ста двадцати пяти тысяч человек. Добраться в Мец из Нанси можно на прямом поезде — всего за 35 - 50 минут. Отправление несколько раз в час. Одним из таких рейсов мы и воспользовались. В этой «электричке» вагоны были не такими шикарными, как в той, что мы ехали из Страсбурга в Нанси, и даже немного напоминали вагоны поезда «Сапсан», курсирующего по маршруту Москва-Петербург (видела картинку). Вот только сомневаюсь, что туалеты там так же хорошо оборудованы как в этом поезде из Нанси в Мец. Вокзал Меца Для нас Мец начался с грандиозного вокзала, построенного из гранита еще немцами в 1901-1902 гг. Строился он с размахом явно для военных целей, чтобы удобнее было перебрасывать войска в случае войны. К сожалению, привокзальная площадь ремонтировалась, поэтому полного впечатления от этого замечательного сооружения получить нам не удалось. И еще слегка подпортила нам удовольствие пасмурная погода, которой встретил нас Мец. Время от времени припускался дождь, и это вынудило меня надеть дождевик, чтобы уберечь повязку на сломанной руке. И в таком «наряде» да с полиэтиленовым пакетом в руках я выглядела типичной бомжихой. Думаю, что только достойное воспитание встречавшихся на нашем пути людей не позволяло им шарахаться от меня, как делаем мы это порою, встретив кого-то «странного». Надежда, укрывавшаяся от дождя под зонтом, выглядела вполне прилично по сравнению со мною. Подозреваю, что она при случае делала вид, что никакого отношения ко мне не имеет: постоянно отходила в сторону, фотографируя что-то там… И я бы на вашем месте не осуждала её за это, потому что любой на её месте поступал бы так же. Да и мне самой было бы стыдно находиться рядом с собою (в столь непрезентабельном виде!) в таких культурных, цивильных, красивейших местах Меца. И хорошо, что я не видела себя со стороны в тот день. Потому что это - вдобавок к дождю, страшной слабости и усталости – уж точно не позволило бы мне получить удовольствие (и сделать интересные фото) от прогулки по этому замечательному городу. А уж какой «красоткою» я была в Меце, слава богу, мне довелось увидеть лишь дома - на фотках, присланных мне Надей по электронной почте. Но, что-то я отвлеклась от моей экскурсии по Мецу. Итак… Мец - старинный городок, который располагается в северо-восточной части Франции, у слияния рек Сейль и Мозель на границе сразу трех государств - Франции, Германии и Люксембурга. Не удивительно, что периодически он входил в состав разных государств. В средние века город был независимым епископством. В XVI веке город стал частью Франции, а с 1871 по 1918 годы оказался под покровительство Германского рейха. После Второй мировой войны Мец опять перешел к Франции, но и сегодня город разделяется на старонемецкую и французскую части. Осмотр этого прекрасного города мы начали с главной его исторической достопримечательности – с Кафедрального собора святого Стефана. Французское название собора Cathédrale Saint-Étienne de Metz. Располагается Мецский собор на площади Оружия, Place d’Armes, строительство которой началось в 1754 году. Кафедральный собор святого Стефана Собор святого Стефана был пристроен в XIII веке к нефу существовавшей ранее старой романской церкви. Мы обошли это великолепное сооружение вокруг, прежде чем зашли полюбоваться им изнутри. Это одна из самых высоких церквей Франции, - третья после Бове и Амьена по высоте нефа (41,4 метра в высоту; в Амьене 42,5 м, Бове 47,5 м). Помимо этого, в соборе находится уникальная коллекция витражей, их общая площадь составляет 6 500 кв. м – самая большая во Франции; благодаря этим витражам собор называют Светильником Господа (Lanterne de Dieu). Достаточно много сохранилось старых витражей времен постройки, но есть и современные, в частности, авторства Марка Шагала. Когда я делала последний снимок, ко мне в кадр ворвался очень милый и улыбчивый молодой человек. И я с огромным удовольствием его «сняла». Внутри этого великолепного собора я сделала несколько снимков, но они, конечно же, не способны передать и малой доли той красоты, что подарена великими мастерами прошлого этому храму. Качество моих снимков не самое лучшее, особенно на последнем (рука слегка дрожала). Но его я выложила, чтобы показать вам как в этот день выглядела моя приятельница Надежда. Вы можете увидеть её, сидящей на скамье, – в светлой куртке и таких же джинсах. Когда вы сравните её и мою внешность в этот незабываемый для меня день, вам будет весело… Выйдя из кафедрального собора, мы со Надей отправились гулять по улочкам и набережным Меца. В городе так много парков, цветников и садов, что Мец называют "городом садов". В парках созданы идеальные условия для прогулок и занятий спортом. А еще в городе есть 34-х километровая тропа для прогулок, пересекающая весь город. Путь этой тропы лежит через живописные и интересные исторические места. По ней мы и решили прогуляться. Совсем рядом с собором нам встретилась Немецкая церковь. Немецкая церковь (Церковь Тампль-Нёф) является еще одной достопримечательностью города Мец. Этот протестантский храм возведен был в 1903 году немецким архитектором Конрадом Ваном в неоромантическом стиле. Прообразом храма выступил романский Шпайерский собор, который был усыпальницей германо-римских императоров. В качестве основного строительного материала Ван определил мрачновато-серый вогезский песчаник. Церковь была освящена в 1904 году. При освящении церкви присутствовал сам кайзер Вильгельм. Возле церкви разбит уютный сад – прекрасное место для прогулок. Но мы отправились дальше. Обратите внимание, с какой любовью украшены цветами не только мосты через речку Мозель, но и балконы жилых домов. А на этом снимке открывается вид на еще одну достопримечательность Меца - Мост Покойников, построенный в эпоху Средневековья. Точнее, это два моста, сооруженных с промежутком в век. Большой мост, соединяющий остров Сольси с центром города, был построен в XII веке, а в XIII столетии его перестроили в камне. Тогда же, спустя век, появился Средний мост, который являлся лишь продолжением Большого. Содержанием этих мостов занимался приют Святого Николая, который возглавлял епископ Меца. В 1222 году он издал довольно странный указ следующего содержания: «Тот, кто готовится покинуть этот мир, должен завещать приюту свою самую лучшую одежду». Выполнять его, как и все указы епископа Меца, следовало беспрекословно. Часть средств от продажи завещанного одеяния шла на содержание мостов, поэтому-то им и придумали столь жутковатое название. Направимся к этому Мосту по набережной реки Мозель. По пути будем любоваться обилием в ней ручных лебедей. На противоположной стороне реки, в тени разросшихся деревьев, останется Немецкая церковь. Лучше всего она будет видна именно с Моста Покойников. А в центре этого снимка - вдали - видны башни Базилики аббатства Святого Викентия Базилика аббатства Святого Викентия История аббатства Святого Викентия уходит своими корнями в Х век. Тогда на этом месте была построена скромная часовня, где молились прихожане из пригорода. Она простояла до 968 года, когда епископ Меца Теодорих I решил организовать на этом месте монастырь в честь Святого Викентия. К XIII веку аббатство Святого Викентия стало не только влиятельным монастырем, но и настоящим образовательным центром, получившим признание во всей Лотарингии. Приблизительно в это время руководство монастыря решило, что старые сооружения стали слишком тесными и недостойны столь высокого статуса. В 1248 году была снесена старая церковь, а к 1376 году на ее месте возведена новая. Именно этот храм сохранился до наших дней. На этом снимке двое жителей славного города Мец выгуливают своих собачек и, похоже, не забыли немного угостить и стайку лебедей. Мы с Надеждой тоже сейчас подойдем к спуску к воде со стороны Моста Покойников и приблизимся к этим сказочным птицам… А когда я уже была у цели - раздался вдруг сигнал о полученной мною СМС... И вот на этом снимке вы уже можете получить удовольствие от созерцания моего прикида в тот самый момент, когда возле спуска к воде меня застала СМС от дочери (каким там псевдонимом я её решила называть в моем рассказе о поездке на остров Самуи в Таиланде?..- ааа, вспомнила, - Настя). Настя уже два с половиной года жила и работала в Австралии. Впрочем, полтора года из них она училась в университете по своей специальности, - пока ждала постоянную визу. А мой "папарацци" - Надежда - не преминула зафиксировать на снимках изменение моих эмоций в процессе прочтения СМС и внезапного осознания мною эпохального буквально для меня и моей дочери события... На этих снимках запечатлен мой рассказ Надежде о том, что Насте её молодой человек (а в будущем, как оказалось, великолепный муж и отец её детей!) сделал предложение руки и сердца! Можете себе представить, как я была рада за дочку! Сбылась её мечта о создании крепкой, счастливой семьи, непременно с детьми... Куда только подевалась вся моя усталость! Буквально вприпрыжку я спустилась по лестнице к реке, чтобы полюбоваться прекрасными белоснежными лебедями. И рядом с ними я подумала, - как же символично то, что именно возле этих прекрасных птиц, которые являются символом чистой и верной любви, мне пришло сообщение от дочери о предстоящем её замужестве с человеком, которого она любит. Затем мы снова поднялись на мост, чтобы продолжить нашу экскурсию по Мецу. С Моста Покойников открывается изумительный вид на Немецкую церковь. Этот вид является визитной карточкой Меца. Если бы не непогода и не время, поджимавшее нас, по Мецу можно было бы гулять и гулять, но нам следовало закругляться с экскурсией по городу. Последний поезд на Страсбург уходил в 19-30. А нам хотелось бы посетить еще одну из главных достопримечательностей Меца, а именно Капеллу тамплиеров. Капелла (часовня) тамплиеров Здание Капеллы тамплиеров - это единственная ротонда в Лотарингии, построенная рыцарями Ордена и сохранившаяся до современности. Время постройки — XII-XIII века. Своей счастливой судьбой капелла обязана Просперу Мериме, являвшимся «по основному месту работы» в середине XIX века главным инспектором исторических монументов и внесшему её в список уникальных архитектурных памятников. Капелла тамплиеров знаменита красивейшими фресками 13 века. Уже возвращаясь к железнодорожному вокзалу, мы встретили любопытное сооружение. Оказалось, что этот готический шпиль одинокой 97-метровой башни - бывшая колокольня так называемой Гарнизонной церкви, построенной немцами для своих солдат лютеранского вероисповедания. Во время Второй мировой войны церковь была частично разрушена в результате бомбардировок, и городские власти после долгих обсуждений решили не восстанавливать её, а полностью демонтировать. Но, после того, как было снесено основное здание церкви, выяснилось, что расходы оказались выше, чем предполагалось – и работы были остановлены. Благодаря этому башня и уцелела. А со временем она «прижилась», стала привычной частью городского пейзажа. Через два часа поездки в поезде, мы вернулись в свой отель в Страсбурге. Так закончился этот очень насыщенный информацией, впечатлениями и событиями второй день нашего пребывания во Франции. А сколько таких дней еще ждало нас впереди… Начало - Путешествие по Франции (и не только) Предыдущая часть - Нанси. Франция. Продолжение «Путешествие по Франции (и не только) Продолжение - Кольмар.Франция. Продолжение «Путешествие по Франции (и не только)»
  14. Утром следующего дня мы со Надеждой поднялись пораньше, слегка перекусили и помчались на страсбургский вокзал, чтобы успеть на поезд, отправляющийся в Нанси – следующий объект нашего путешествия по Франции. А всего в этот день у нас было запланировано посещение двух городов: Нанси и Мец. Добраться из Страсбурга в Нанси можно на прямом поезде (примерно 1.5 часа в одну сторону). А вот так выглядит местный поезд типа нашей электрички. Разница, как видите, существенная. В этой «электричке» не было не только «давки», как у нас в «час пик» (когда мы и отправились в путь), но и особо жаждущих «давиться» - тоже. Так, несколько человек – вместе с нами - на весь вагон… Курсирует поезд между ближайшими населёнными пунктами. Двери в вагонах открываются автоматически. Туалеты тоже полностью автоматизированы. Нанси (Nancy) — бывшая столица герцогской Лотарингии, ныне — экономическая столица региона и главный университетский город Франции: здесь проживает около 47 000 студентов и находится три главных университета Франции. Город Нанси расположен на реке Мёрт и канале Марна - Рейн. Городу очень повезло, что Станислав Лещинский – король польский, великий князь литовский и последний герцог Лотарингии – решил построить площадь в честь своего тестя французского короля Людовика XV. Герцог являлся владельцем лотарингских земель с 1737 года, получив их при соединении Лотарингии и Франции, и заказал Эммануэлю Эре (главному архитектору герцогства с 1738 года) проект Королевской площади. Теперь её называют Площадью Станислава. С похода к этой великолепной площади мы и начали осмотр города. Триумфальная арка Нанси Триумфальная арка появилась одновременно с площадью Станислава и являет собой памятник славы Людовика XV. Она была центральным элементом укреплений, отделявших Старый город от Нового. Строили арку с 1753 по 1755 годы. Декор арки, естественно, посвящен теме войны и мира (имеются в виду военные победы Людовика XV и удачные мирные соглашения), - на барельефах изображены различные военные баталии и дипломатические дискуссии. Через эту Арку мы и войдем на Площадь Станислава. Площадь Станислава сейчас является центром города, соединяющим две его части: Старый город эпохи Средневековья (16-17 веков) и Новый город. Площадь построена по проекту архитектора Эммануэля Эре в 1751-1775 годах и входит в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Станислав был грамотным правителем и меценатом: восстанавливал герцогство, опустошённое войнами, окружил себя артистами и художниками. Именно он познакомил Лотарингию с искусством барокко, которое отсюда распространилось на всю остальную Францию. Жители Нанси считают площадь Станислава самой красивой площадью в мире. Она не велика — всего 106 на 124 метра, но замечательна своими выверенными пропорциями, своей архитектурой и больше походит на столичную площадь, чем на провинциальную. Площадь ограждена монументальными коваными решётками бронзовщика Жана Ламюра, украшенными лилиями и вензелями Людовика XV. Здесь же размещаются красивые фонтаны Нептуна, которые, увы, не работали во время нашего посещения площади. Всю южную сторону площади занимает Ратуша, где заседает муниципалитет. Центральный фронтон здания украшен изображениями гербов Станислава и Нанси. Центральные часы украшены двумя аллегорическими статуями, изображающими справедливость и осторожность. Рядом с Ратушей находится Национальный оперный театр Лотарингии Лещинский вложил в обустройство площади немало своих денег. Так, он спонсировал установку четырёхметровой королевской статуи, отлитой из бронзы, с постаментом, украшенным аллегорическими фигурами, которую впоследствии - в Революцию - уничтожили. Сейчас на её месте стоит статуя самого Станислава, отлитая из бронзы в 1820-е годы. На этом фото видна часть здания Ратуши и статуя Станислава. Но, очень интересным решением было устройство на площади зеркальных полусфер, с помощью которых можно сделать панорамные снимки площади, а заодно – и себя любимой. Могла ли я этим не воспользоваться? На этом снимке я запечатлела себя на фоне Ратуши, оперного театра и статуи Станислава. А что, прикольно получилось, хотя качество изображения - из-за естественных причин (грязноватая поверхность полусфер) – желало бы лучшего. Музей изящных искусств Нанси Музей изящных искусств в Нанси был создан в 1793 году и был одним из первых музеев, созданных во Франции после Великой революции. Это обстоятельство позволяет считать его одним из старейших музеев в стране. В музее собраны живопись и скульптура европейских мастеров XIV-XX веков. Среди наиболее известных художников, представленных в музее изящных искусств Нанси, стоит назвать Рубенса, Перуджино, Тинторетто. Музей располагает полотнами мэтров XIX-XX веков Эжена Делакруа, Эдуарда Мане, Анри Матисса, Пабло Пикассо и Амедео Модильяни и других. А вон там, за золотыми воротами площади Станислава виден Кафедральный собор Благовещения К нему мы и направимся с целью осмотра других достопримечательностей Старого города. Кафедральный собор благовещения Кафедральный собор начали строить в 1703 году при герцоге Леопольде. Идея появления собора принадлежит его предшественнику Карлу III, пожелавшему для своей столицы – Нанси – статуса епископского города. В 1720 году купол трансепта собора расписал художник Клод Жаккарт, изобразив сцены из Ветхого и Нового заветов. В середине XVIII столетия в храме также появился орган работы братьев Дюпон, а в 1763 году в соборе был установлен алтарь, выполненный из разных видов мрамора. Главные ценности собора хранятся в сокровищнице. Они датируются X-XVIII веками. Мы, конечно же, заходили во все храмы на пути, но в основном, с целью слегка отдохнуть телом, да и душе своей позволить наполниться покоем и благостью. Для этого там созданы все условия. Фотографий же внутри храмов я выкладывать не стану. Они не могут передать красоты (при всей простоте) их оформления. Базилика святого Апра Базилика святого Апра находится в 200 метрах к северу от площади Станислава. Святой Апр был епископом города Туля в 6 веке и проповедовал святое Евангелие. Посвящённая ему базилика воздвигнута в 19 веке. Она выстроена из розового песчаника, в неоготическом стиле. Первая церковь на этом месте появилась в 11 веке, в 15-м её заменили готической постройкой, однако к 19 веку от неё осталась только башня. За реконструкцию здания отвечал Проспер Мериме, именно он решил восстановить его в стиле готики — так она идеально вписалась в застройку центра города. Базилика славится интересными витражами, их в церкви насчитывается больше 70; часть из них были подарены храму Наполеоном III и императрицей Евгенией. Неф базилики Святого Апра покрыт красочными росписями и мозаиками. Венская мебель украшает интерьер базилики, а орган работы мастера Жозефа Мерклена был даже премирован на Всемирной парижской выставке 1867 года. С тех пор на нем сыграли многие выдающиеся органисты Франции, чтобы определить, так ли он хорош, как о нем говорят. Центральная стреловидная башня постройки возвышается на 87 метров и видна издалека. Дворец герцогов Лотарингии Дворец находится в 300 метрах к северу от площади Станислава. Это постройка эпохи Ренессанса. Долгое время дворец был резиденцией герцогов Лотарингии, в настоящий момент здесь располагается Исторический. После поражения Карла Смелого в битве при Нанси дворец был заброшен, но при Рене II, в 1502 году, его реконструировали. Работы завершились в 1512 году при герцоге Антуане, чья конная статуя украшает флигель привратника. Леопольд I пожелал превратить дворец в новый Лувр, что потребовало существенных переделок, в частности, была разрушена роскошная парадная лестница. Нового Лувра не получилось — проект встретил финансовые затруднения, так как началась Тридцатилетняя война. Этот незаконченный дворец герцог Станислав Лещинский превратил в свою резиденцию. Порт-де-ла-Краф Это - ворота в Нанси, единственная сохранившаяся часть от средневековых городских укреплений. Они были построены в XIV столетии после того, как территория Нанси увеличилась, в том числе и за счет поглощения двух ближайших к городу деревень. Это фортификационное сооружение защищало когда-то подходы к Нанси. Долгое время оно носило другое название, данное потому, что рядом жили прокажённые. Нынешнее название, данное в 15 веке, до сих пор не разгадано. В 1463 году были построены две мощные круглые башни ворот, перекрытые конической кровлей. Их стены — толщиной более 3 метров. Они выдержали ни одну атаку Карла Смелого в ходе битв при Нанси. В одной из них - в 1477 году он и погиб. В Средние века ворота представляли серьезное фортификационное сооружение, охранявшие город воины могли стрелять из луков через бойницы и лить на головы врагов раскаленное масло. Церковь святого Себастьяна Возведение первоначальной церкви началось в XVI веке, точнее в самом его конце, в 1593-м году, однако вскоре разразилась война, и работы были прерваны. Святого Себастьяна в те времена особенно ценили, так как он помогал больным, а в регионе свирепствовала чума. От этой первой постройки, 16 века, сохранился только ретабло в алтаре. Церковь была заброшена и потихоньку разрушалась, а в 1719 году окончательно уничтожена пожаром. Нынешнее здание датируется серединой 18 века и обязано своим появлением герцогу Леопольду. Архитектором был местный, Жан-Николя Жанессон. Церковь святого Леона – возле вокзала. Церковь Сен-Леон выдержана в нео-готическом стиле. Построивший её в XIX веке, архитектор явно пытался подражать старинным французским соборам и, в общем, преуспел. Ну что же, с Нанси мы, пусть и поверхностно, - со Старой его частью, но ознакомились. И в этот день нас ждал еще Мец… А меня лично - еще и очень важное и радостное известие... Начало - Путешествие по Франции (и не только) Предыдущая часть - Страсбург. Франция. Продолжение «Путешествие по Франции (и не только)» Продолжение - Meц. Франция. Продолжение "Путешествие по Франции (и не только)"
  15. Утром, мы со Надеждой направились на вокзал Штутгарта, сели в местный поезд и часа через три - включая одну десятиминутную пробежку с чемоданами на пересадке с одного поезда на другой - вышли на вокзале Страсбурга. Разместившись в отеле, в котором нами было забронировано (а теперь и оплачено) проживание в течение нескольких суток, мы отправились знакомиться с этим красивейшим городом. Страсбург – является своеобразной столицей Европы и исторической столицей французского Эльзаса. Город находится на северо-востоке Франции, в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия). Стоит он на реке Иль, близ левого (западного) берега реки Рейн, по которой проходит граница Франции и Германии. Именно в Страсбурге работают такие европейские институции как Совет Европы (с 1949 г), Европарламент (с 1979 г) и Европейский суд по правам человека. Страсбург основан в 13 веке и занимает территорию в 78 кв. км. Сейчас здесь живут около 300 тысяч человек. Так получилось, что ближе всех к нам оказалась «жемчужина» Страсбурга - район под названием «Маленькая Франция». С неё мы и начали нашу прогулку по городу. Ага, здесь я прикольно выгляжу. Одета так, чтобы, по возможности, обходиться собственными силами. О кроссовках или спортивных тапках на шнуровке пришлось забыть: шлепки - моё всё. Ладно, хватит - о себе, любимой. Расскажу, что знаю, о достопримечательностях Страсбурга. Итак... Маленькая Франция на Гранд Иль, в 1988 г. была внесёна ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного наследия. – И, скажу вам, есть за что! Это - удивительно красивый район Страсбурга. Очень живописный, романтический, со старинными домами - этот квартал расположен на берегах каналов. Он вовсе не велик: говорят, что обойти его вдоль и поперёк без остановок можно минут за двадцать. Но нам просто не хотелось расставаться с этим райским уголком и мы, забыв о времени, все ходили и ходили там – переходя по украшенным цветами мостам с одной улочки на другую, вдоль и поперек каналов, живописно застроенных типичными эльзасскими домами в стиле фахверк (деревянные каркасные). Даже я не смогла удержаться и приспособилась фотографировать одной рукой, слегка придерживая фотоаппарат пальцами сломанной руки, и таким образом нащелкала целую кучу снимков. Покажу лишь немного. Обратите внимание, как замечательно, экономно и со вкусом использован узенький кусочек земли, разделяющий два рукава канала. На нем размещен жилой дом, перед домом разбиты цветники и кустарники, а за домом, похоже, - площадка для игр, прогулок и отдыха - среди раскидистых деревьев. А на этих снимках виден забавный домик, в котором живет «пират». Об этом говорит и «пиратский флаг», развивающийся над его жилищем, и лодка, всегда готовая к рейду. А здесь можно увидеть любопытное, на мой взгляд, решение градостроителей прошлого при застройке Страсбурга. Земля дорогая, видно, поэтому дома построили поперёк канала, проделав в фундаментах "проходы" для воды. Да и пешеходные тротуары проложили непосредственно над потоками вод. Могло бы показаться, что Маленькая Франция создана специально для привлечения туристов — настолько тут всё красиво, живописно - как на картинке. Но на самом деле история района насчитывает не одно столетие, и даже название его имеет отнюдь не такие невинные корни, как может показаться. С 16 века в этом квартале жили преимущественно работяги: рыбаки, мастеровые, ремесленники. Многие из домов подтверждают это специфическим внешним видом: крышами с галереями под навесом, приспособленными для сушки кож, хорошо проветриваемыми чердаками и крылечками, которые выходят прямо на воду, что было крайне удобно для торговли. Кстати, именно дома не богатых жителей района и создают сегодня тот самый открыточный облик Маленькой Франции: с деревянными каркасами строились как раз они, в отличие от каменных домов более зажиточных горожан. Свое название этот прелестный район получил в то время, когда Страсбургом владели германцы. Причина названия – вовсе не архитектурная особенность. Здесь, в рабочем квартале, «работало» и много девиц легкого поведения. А такой род занятий в Германии считался "исконно французским". Сегодня Маленькая Франция просто очень милое туристическое местечко, где можно прокатиться на речном трамвае, поесть в кафе на террасе у канала или просто немного погулять по живописным улочкам. А вот здесь уже нам виден был шпиль Страсбургского собора Нотр–Дам, и мы направились к нему... Но, по дороге нам встретилась Церковь Святого Фомы Церковь Святого Фомы является главной протестантской церковью Страсбурга с тех пор, как Страсбургский собор был вновь возвращен католикам после присоединения города к Франции в 1681 году. Местные жители называют церковь протестантским собором. Место, на котором стоит церковь, ранее использовалось как место поклонения при покровительстве Апостола Фомы в VI веке. В IX веке епископ Аделохус построил здесь величественную церковь с прилегающей к ней школой, однако обе постройки сгорели в пожаре в 1007 году. В 1196 году началось строительство нового здания, внешним видом больше напоминавшем крепость. Строительство было завершено в 1521 г. в стиле поздней готики. А вот уже мы подходим к одной из улиц, ведущих к Страсбургскому собору Нотр-Дам. К огромному сожалению, этот величественный собор слишком тесно застроен со всех сторон жилыми кварталами. - Земля в городе слишком дорогая. - Поэтому, трудно на фотографии отобразить всю его мощь и великолепие. Страсбургский Нотр-Дам - один из самых знаменитых и красивых соборов Франции, главная достопримечательность города. Высоченный шпиль 142-х метрового собора, виден далеко за пределами города, на другой стороне Рейна. Первоначальный храм в Страсбурге был построен в начале VIII века на месте римского святилища. Но, он неоднократно горел, т.к. неф и купола были построены еще из дерева. В 1015 году пожар уничтожил храм снова, и тогда горожане решили восстановить храм, на этот раз, полностью в камне. Начато строительство было в 1277 и официально закончено в 1318 году. Однако, взглянув на собор, не трудно убедиться, что еще ничего не закончено: у него есть только одна Северная башня, построенная в середине 15 века, а вторая – Южная - так и не была достроена, поэтому собор в целом выглядит асимметрично. Страсбургский Нотр-Дам - это римско-католический кафедральный собор, соединяющий в своей архитектуре романский и готический стили. Высота собора составляет 142 метра. Это шестое по величине здание собора в мире и одно из наиболее крупных строений из песчаника в Европе. Но что особенно поражает воображение в соборе — так это потрясающая деталировка его отделки. Трудно поверить, что столь совершенное и тщательно выполненное творение было создано почти тысячу лет назад. Кружевную поверхность стен украшают тысячи скульптур и декоративных элементов: горгульи и мифические чудища, святые и правители, аллегорические фигуры, узорные окна-розетки и сложные орнаменты. Страсбургский собор Нотр-Дам внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кафедральный собор славится своими астрономическими часами — это экстраординарный пример кооперации между техниками, художниками и математиками. Нам, к сожалению, не удалось - по времени - в этот раз зайти внутрь собора. Но, мы не оставляли надежды снова вернуться сюда. Обойдя вокруг собора, мы наткнулись на еще одну достопримечательность Страсбурга - Дом Каммерцеля Дом Каммерцеля - самый знаменитый частный особняк Страсбурга. Это фахверк, но столь богато отделанный и изощрённый, что даже не похоже, что он выполнен из деревянных каркасов. Каждое из 75 окон обрамлено искусной художественной и очень детально проработанной резьбой: это скульптурные изображения евангельских персонажей и мифологических существ, зодиакальные символы и аллегорические фигуры. Изначально Дом Каммерцеля был построен в первой половине 15 века, во второй — перестроен и только в конце 16 века стал тем, чем он стал: основой для удивительно тщательного резного деревянного декора. Сегодня Дом Каммерцеля — охраняемый памятник архитектуры. В нем открыт одноимённый трёхзвёздочный отель и ресторан. Но, мы продолжили свою прогулку по Страсбургу. И следующей достопримечательностью, встретившейся нам на пути была Церковь св. Павла Эта церковь была построена в стиле возрожденной готики в конце 19-го века. Шпили башен видны издалека, возвышаясь над всеми окрестностями на высоту 76 метров. Тем, кому повезет зайти в неё, советуют обратить внимание на пять витражей работы Saussure. У нас не было времени, - столько всего нужно было успеть посмотреть хотя бы снаружи... Вот, например, Церковь Сен-Николас Это - маленькая готическая церковь. Первоначальная ее постройка началась в 1182 году, но спустя два века она была полностью переделана и освящена в честь св. Николая, святого покровителя детей, учеников и матросов. На этом снимке, кстати, вы можете увидеть трамвай, курсирующий по улицам города. А вот здесь я запечатлела на снимке Здание бывшей таможни XIV века. Огромные помещения таможни до XIX века использовались не только для проведения досмотров, но и в качестве складов. Кроме этого, на ее территории заключались биржевые сделки и устраивались ярмарки, до начала Второй мировой войны работал рыбный рынок. Здание таможни было полностью разрушено бомбежкой 1944-го, восстановлено в 50-х годах. После восстановления здания в его залах до 1998 года проходили выставки современного искусства. Сейчас в старой таможне находится ресторан эльзасской кухни и рынок сельскохозяйственной продукции. А по соседству, в ренессансном здании XVI века, вплоть до середины XIX века работала Скотобойня. С 1920 года здесь располагается Исторический музей. Уж и не знаю, сколько километров мы намотали со Надеждой, носясь "галопом по Европам" по улочкам Страсбурга, но посмотреть нам удалось довольно много исторических достопримечательностей этого замечательного города. На следующий день у нас была запланирована не менее насыщенная программа, и мы - почти уже без сил - поплелись в сторону нашего отеля. Начало - Путешествие по Франции (и не только) Продолжение - Нанси. Франция. Продолжение «Путешествие по Франции (и не только)
  16. В начале мая 2012 года, разговорившись по телефону с моей московской приятельницей, назову её, например, Надеждой, я узнала, что она собирается в самостоятельное путешествие по Франции. А я знала уже, что она не раз совершала такого рода путешествия - по разным странам. Но, предстоящее её путешествие в любимую мною Францию всколыхнуло во мне массу незабываемых впечатлений об этой стране, Мне очень хотелось бы снова вернуться во Францию, где я была уже два раза в составе группы от Культурологического Центра, в котором я занималась десять лет (Надежда, кстати, тоже). Но, в тех поездках наши группы посещали центральную и западную части Франции. В этот же раз Надежда планировала проехать с севера на юг всю восточную часть этой прекрасной страны... И я "закинула удочку" в том смысле, что не могла бы Надя и меня взять с собою? Надежда к тому времени уже полностью разработала весь маршрут своего путешествия, забронировала для себя номера в отелях... И, согласись она на мою просьбу, ей предстояло бы снова заниматься поисками подходящих отелей... Правда, можно было бы слегка и сэкономить на двухместных номерах (вместо забронированных уже ею одноместных)... Ну, короче, Надя, сказала мне, что, она попытается что-то сделать, но ничего не обещает... И у неё все получилось!!! Она согласилась взять меня в это путешествие!!! Таким образом, Надежда взяла на себя все организационные вопросы: составление подробного маршрута с целью увидеть самые интересные и впечатляющие места этого региона, выбор и аренда отелей, подбор подходящих по времени и цене авиарейсов (туда и обратно), ж/д билетов… А как потом оказалось, вообще всё наше путешествие по Франции Надя мужественно взваливала на свои хрупкие (но, тренированные!) плечи. Мне же досталась роль «прицепа». Единственным же заданием для меня было - оформление визы во Французском визовом центре. Да и то, выполнить его нужно было в конце мая, когда Надя соберет все документы, подтверждающие, что у нас есть, где жить (забронированы номера в отелях), выкуплены авиабилеты, и мы обладаем достаточной суммой денег, чтобы не побираться на улицах Французских городов. Но, за пару дней до визита в Визовый центр для подачи собранных уже документов, со мною случилось несчастье. – Я сломала левую руку (перелом в двух местах!)… Можете представить себе моё состояние? Рука в гипсе болит от любого движения, ноет даже в состоянии покоя… Я уже ощутила некоторые «прелести» жизни людей «с ограниченными возможностями»: ни душ принять с удовольствием, ни одеться толком, ни поесть приготовить, ни посуду потом помыть… А впереди меня ожидала поездка во Францию, да такая, где пришлось бы очень много передвигаться, в т.ч. с чемоданом… Короче, депрессняк навалился на меня со страшною силой… Я позвонила Наде и «обрадовала» её сообщением, что поехать, увы, не смогу… Пусть мои деньги за авиабилеты пропадают (хорошо, что бронирование номеров в отелях можно было не оплачивать заранее)… А теперь представьте себе состояние Надежды после услышанного мною заявления… Она, естественно, была в шоке… - Ехать без меня она уже не могла, т.к. снова бронировать одноместные номера в намеченных удобных по расположению и не дорогих отелях было уже поздно, а оплачивать одной двухместные … Получалось, что из-за моего отказа от поездки пропадали не только мои деньги, уплаченные за авиа- и ж/д билеты, но и отпуск Надин отправлялся коту под хвост… А уж про те несколько недель, что были проведены – и, как оказалось, напрасно! - Надеждой в интернете в процессе подготовки этой поездки (в т.ч. в поисках новых отелей из-за моей просьбы взять и меня с собою) и говорить не стоило… Ну, короче, я была вынуждена засунуть свои проблемы в одно место и не создавать их для других. - Это, конечно же, не Надины слова (она повела себя в этой ситуации очень достойно и сдержанно), а мои собственные мысли, возникшие после того как я смогла сфокусировать свое внимание и перенести его с себя любимой, и такой несчастной, больной,… - на другого человека... И на следующий день мы со Надюшей встретились на площади возле метро Марксистская, чтобы вместе подать наши документы на визу во Францию. Для Нади виза уже предполагалась 3-х летняя. И неожиданно быстро визы были готовы… Накануне отъезда мне удалось уговорить моего хирурга о замене тяжелого и неуклюжего гипса на более приличную лангетку, иначе я вообще ничего, кроме открытых вещей без рукавов не могла бы надевать, а нам предстояло и в горы подниматься… И вот 17 июня мы вылетели Люфтганзой из Москвы в Штутгарт. До аэропорта меня провожал мой любимый внук. Вот таким большим предисловием предваряется Мой рассказ о замечательной поездке во Францию. Да-да, во Франции мы оказались не сразу. Первым объектом, запланированным Надеждой для нашего путешествия был Страсбург, вокруг которого располагалось множество очень интересных мест для посещения. Но, билеты на самолет туда из Москвы были слишком дорогими. И Надя купила нам более дешевые билеты до Штутгарта. Там же она забронировала номер в отеле, где нам предстояло переночевать, а утром, на местном поезде - правда, с пересадкой, - благополучно доехать за 2.5 часа до Страсбурга. И все это (вместе с удовольствием прогуляться по немецкому городку) обошлось нам гораздо меньшей суммой, чем стоил бы билет до Страсбурга. Мы, конечно же, не могли много посмотреть в Штутгарте, так так отправились на прогулку по нему уже на закате, после размещения в отеле. Но, совсем недалеко располагались исторические некоторые достопримечательности города, и мы не могли не воспользоваться возможностью их посетить. На снимках, приведенных ниже, вы видите Новый дворец, построенный в 1746—1807 годах герцогом Карлом Евгением фон Вюртемберг с целью создания «второго Версаля». Сегодня здесь располагаются земельные министерства и залы для правительственных приемов федеральной земли Баден-Вюртемберг. Рядом, на Замковой площади, расположен Старый дворец, - одно из уникальных архитектурных сооружений средневековой Европы. Изначально это была крепость, построенная еще в 950 году, а с XIV века она стала резиденцией графов Вюртембергских. При герцогах Кристофе и Людвиге в 1553—1578 годах крепость была перестроена в замок. Во время Второй мировой войны замок был сильно разрушен, и реставрационные работы проходили до 1971 года. Сегодня в замке располагается Вюртембергский музей. На нижних снимках виден внутренний двор Старого замка, по которому можно не только прогуляться, что мы и делали, но и посидеть в кафе. Побродив по Замковой площади с её великолепными фонтанами, по прекрасному Старому дворцу, уже в темноте мы вернулись в отель, чтобы хоть немного поспать перед ранней дорогой в сторону любимой нами Франции. Продолжение - Страсбург. Франция. Продолжение «Путешествие по Франции (и не только)»
  17. Лион. Франция. Продолжение «Путешествие по Франции (и не только)» Просмотреть полную статья
  18. Французские деревни «Винной дороги» Эльзаса. Продолжение «Путешествие по Франции (и не только)» Просмотреть полную статья
  19. Кольмар.Франция. Продолжение «Путешествие по Франции (и не только)» Просмотреть полную статья
  20. Meц. Франция. Продолжение "Путешествие по Франции (и не только)" Просмотреть полную статья
  21. Нанси. Франция. Продолжение «Путешествие по Франции (и не только) Просмотреть полную статья
  22. Страсбург. Франция. Продолжение «Путешествие по Франции (и не только)» Просмотреть полную статья
  23. Путешествие по Франции (и не только) Просмотреть полную статья