Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'начинающим'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Категории

  • Начинающим фотографам
  • Советы по фотосъемке
  • Оборудование
  • Искусство фотографии
  • Разное
  • Творчество
  • Путешествия
  • Авторские материалы
  • Понравилось...
  • Анонсы учебных материалов

Категории

  • Предложения
  • Ошибки

Календари

  • Ежедневник

Форум

  • Общий раздел
    • О сайте и форуме
    • Творчество
    • Творческие коллективы
    • Материалы сайта
    • Конкурсы и акции
    • FAQ - основный вопросы по работе с сайтом и форумом
  • Все о фотографии
    • Основной раздел
    • Обсуждение учебника
  • Тематические форумы
    • Разное
    • Люди и отношения
    • Наши любимые животные
    • Путешествия
    • Юмор

Блоги

  • Нескучные дни webmaster'а
  • Я живу на острове Кунашир
  • Sunder - под солнцем
  • Записи из моего дневника.
  • Купание новорожденных
  • Знакомство.
  • Маринад.
  • Жизненные истории
  • О том как я начал зарабатывать своим любимым делом
  • Стихи
  • знание

Категории

  • Основы и термины цифровой фотографии
  • Оборудование
  • Обработка изображений
  • Техника съемки

Категории

  • Конкурсные викторины



Фильтр по количеству...

Найдено 9 результатов

  1. Черно-белое фото динамично развивалось с момента появления самой фотографии. Предполагалось, что цветные фотографии его вытеснят, но этого не произошло, и черно-белые снимки достаточно популярны в наши дни. Монохромные изображения становятся признаком наивысшего мастерства в таких известных жанрах, как «ню» и портретная съемка. Оттенки серого придают снимкам старинный эффект, романтичность и таинственность. Многие свадебные фотографы используют перевод цветных фотографий в черно-белые фото именно для придания большего романтизма кадрам. Очень часто наличие цветов не дает увидеть самого главного в изображении и полностью открыть сюжет. Начинающие фотографы изначально обучаются на черно-белых снимках. Композиция таких снимков более значима, потому что на ней больше видны различные недочеты. Если при помощи графического редактора сделать красочный кадр черно-белым, скорее всего, большинство участков кадра сольются в серые пятна. В градациях серого в кадре разные цвета размываются, и то, что можно увидеть на цветных кадрах, на черно-белых едва можно разглядеть. Большое значение имеет умение видеть в оттенках серого краски окружающей реальности. Хорошие цветные фото лучше не инвертировать в оттенки серого. Если вы сделали в путешествии хорошие цветные кадры, которые передают все увиденное в красках, то исполнение их в черно-белом цвете сделает их безжизненными. Также не исключено, что неудачное цветное фото станет более удачным в серых тонах. Для того, чтобы создать черно-белые кадры, можно использовать различные графические редакторы или в настройках фотокамеры выбрать режим черно-белого изображения. Многие фотокамеры нового поколения могут позволить использование данной функции. Раньше все было гораздо сложнее: фотограф в темноте проявлял пленку, делал эксперименты с проявителями и печатью фотографий. Сейчас же достаточно установить нужное программное обеспечение на свой компьютер или ноутбук и при свете дня осуществлять творческий процесс. При составлении композиции фотографии определите для себя, что нужно выделить и подчеркнуть в данном кадре, – отрегулируйте контраст, тональность и резкость, абстрагируясь от цветных красок, которые на черно-белом фото все равно не будут видны. Лучший диапазон – от кристально-белого до черного цвета. Контраст текстуры и повторяющиеся детали будут более выигрышно смотреться на монохромном снимке. Если проявить внимательность, то появляется возможность буквально везде запечатлеть неповторимые и интересные кадры. Самое главное – чтобы фото было как можно проще, не перегружайте кадр излишними деталями. Обращайте внимание на то, чтобы главная идея кадра была раскрыта более полно, чтобы внимание обращалось именно на нее. Не забывайте про передний план и перспективу, делайте эксперименты с углом фотосъемки и с ракурсом. Если фотограф сделал свою работу качественно, то результатом будет очень качественный черно-белый снимок. Освещение при съемке фотокамерой – очень важный элемент работы, а для черно-белых кадров в особенности. Обращайте внимание на удачное освещение и грамотную работу при использовании света – это играет большую роль. Изучите досконально инструкцию для фотокамеры, ознакомьтесь, как она функционирует, - от ваших познаний зависят результаты ваших творческих трудов. Нужно помнить о правиле: то, что является плюсом для цветного фотоснимка, для черно-белого может грозить потерей динамики и объема. Повышайте контраст и резкость для получения резкого перехода полутеней и теней, это повысит эффектность фотоснимка. Чтобы получить силуэтный фотоснимок, замерьте экспозицию светлого участка композиции, чтобы темные детали перешли в практически черные. Если произвести замер экспозиции по теневым участкам, то может получиться очень светлый кадр без контраста. В разные отрезки дневного времени кадры освещаются по-разному, поэтому, если один и тот же снимок делать в разное время дня, то можно придавать кадру каждый раз иное восприятие. Если снимок освещен удачно, то он подчеркнет особенность архитектуры сооружения и вообще любого объекта. Низкая чувствительность света, установленная в фотокамере, сделает четче и привлекательнее фотоснимки. Кадры будут более гладкими и детализированными. А если повысить чувствительность, то обычно повышается вероятность возникновения шумов и зернистости, которые наносят черно-белым снимкам гораздо меньший вред, чем цветным фотографиям. Иногда зернистые фотоснимки кажутся более художественными и привлекательными. Этого эффекта можно добиться при использовании графического редактора, если применить нужные фильтры. Подводя итог, делаем вывод, что фотографии «black-and-white» – это отдельный жанр искусства, который требует особенного творческого подхода и практики.
  2. Искусство фотографии для начинающих: 12 правил Фотография – это способ увековечить значимые и радостные моменты жизни. Очень приятно, когда фото получаются яркими, качественными и неординарными, но для этого придется хорошо постараться и потратить немало времени. Вот несколько основных правил для начинающих. Купите фотоаппарат, который будет удобным именно для вас. Неважно, дорогой ли это фотоаппарат или обычная «мыльница». В руках хорошего фотографа любой инструмент превращается в волшебную палочку. Детально изучите его функции и возможности, обследуйте каждую кнопочку и надпись. Если не можете разобраться в каких-то функциях, то откройте инструкцию или найдите детальное описание устройства в интернете. Научитесь держать устройство. Нужно найти наиболее удобное положение, чтобы предотвратить дрожание руки или сдвиг фокуса. Попробуйте использовать любую твердую поверхность или штатив (это в идеале), если не получается надежно зафиксировать устройство в руках. Научитесь наводить фокус. Придержите камеру на непосредственном объекте фото, дайте ей четко его зафиксировать и только после этого фотографируйте. Помните, что сузив область фокусировки, вы ускорите процесс четкого наведения на объект. Фокус в фотоаппарате стоит на ширину всего экрана по умолчанию, так что не пугайтесь, если сразу не увидели заветный квадратик. Пользуйтесь функцией определения лиц для съёмки людей. Эта функция поможет быстрее сосредоточиться на основном объекте фото, и особенно полезна при съемке компании людей начинающим фотографом. Освойте диафрагму. Это и есть та самая «шторка», которая открывает объектив камеры. Расширение или сужение диафрагмы позволит вам поиграть с резкостью на снимке. Например, для получения размытого заднего фона нужно расширить диафрагму на максимум, сфокусироваться на объекте и сделать снимок. Такой метод мало подходит для съемки пейзажей, но отлично подойдет для съемки отдельных объектов или людей. Чтобы получить качественное фото окружающей красоты, достаточно сузить диафрагму, тогда вся область снимка получится четкой и «чистой». Опробуйте функцию выдержки. Для качественных снимков быстро передвигающихся объектов знать весь функционал выдержки просто необходимо. Короткая выдержка ловит и фиксирует объект во время передвижения, так что если хотите сфотографировать своего домашнего любимца, а он играет и крутится – поставьте выдержку на уровень не больше 1-1000 секунды и наслаждайтесь отличным результатом. Маленький секрет: можно настроить более длинную выдержку и поворачивать камеру вслед за движущимся объектом, тогда объект на фото будет четким, а окружающий фон получится размытым. Попробуйте фотографировать любые предметы. Поиграйте со светом (функция ISO). По сути, ISO – это показатель скорости, с которой матрица устройства «ловит» количество света. При фотографировании движущихся объектов с установкой ISO на низком уровне фотографии получатся смазанными. Причина в том, что чем ниже показатель ISO, тем длиннее выдержка. Чтобы уменьшить выдержку, вам придется или открыть диафрагму шире или повысить показатель ISO. Пробуйте оба варианта и поступайте в зависимости от светового фона и обстоятельств. Пробуйте фотографировать в разное время суток и с разным световым фоном. Настройте устройство в соответствии со светом и временем суток. Запомните или сохраните настройки. При фотографировании в помещении не забывайте о функции «баланс белого», чтоб фото были яркими и живыми, а также во избежание дефектов цвета на фото. Дефект может возникнуть даже в зависимости от ламп, которые освещают помещение. Баланс нужно настроить так, чтоб и в объективе, и наяву цвета были примерно одинаковыми. Разберитесь в построении гистограммы изображения. Эта функция помогает определить, правильный ли баланс от самой светлой до самой темной области фото. По сути, это функция корректировки экспозиции, которая является очень полезной для получения качественных фото. Гистограмма показывает график самого изображения, который определяет равномерность распределения света. Поиграйте с этим графиком и попытайтесь выровнять его так, чтоб он помещался в шкале динамического диапазона матрицы (величина яркости восприятия цвета фотоаппаратом). Используйте сетку для получения ровных фотографий. Например, если хотите сфотографировать красивый закат с четкой и ровной линией горизонта, то выставьте сетку или уровень на экран и просто держите объектив на уровне совпадения линии сетки и линии горизонта на экране. Научитесь пользоваться вспышкой. Не стоит использовать вспышку в помещении или при недостатке света. Некрасивые блики на лице или отсветы не придадут красоты фотографии. Учиться чему-то новому никогда не поздно, так что пробуйте, и пусть все у вас получится!
  3. Композиция, основные приемы После света, композиция является, наверное, основным аспектом фотографии. Если вы занимались каким-либо видом изобразительного искусства, уверен, вам об этом так же говорили преподаватели. Цель композиции - определить, куда вы поместите основной объект съемки либо точки интереса так, что бы они отрабатывали вашу идею кадра наилучшим способом. В следующий раз, когда захотите снимать, забудьте на время о вскидывании фотокамеры и быстром нажатии на спуск. Попробуйте подойти творчески к съемке и сформировать композицию. ответив для себя на следующие вопросы: Лучшее ли это время дня для съемки представляющего интерес объекта, либо можно перенести ее на более подходящее время? Лучший ли угол зрения вы выбрали, что бы показать потенциал объекта съемки наилучшим образом? Не лучше ли будет поместить объект выше или ниже в кадре? Возможно стоит сдвинуть объект влево или вправо от центра кадра? Что я хочу сказать этим снимком? Что находится за объектом, что является его фоном? И сделает ли данный фон объект примечательным, либо, наоборот, может испортить идею снимка? Возможно, имеет смысл поместить что-либо на второй план или сменить фон, что бы улучшить восприятие снимка? Следует ли подождать, пока второй план либо пространство перед объектом съемки очистится от людей, или, наоборот, движение придаст объекту съемки необходимую черту? Два следующих снимка сняты практически с одной точки и имеют одни и те же детали, но при этом, имеют разную композицию, несут несколько иную смысловую нагрузку. На первом снимке за счет сужающихся линий акцентирование внимания идет на центре моста и зданиях за ним: На втором снимке, за счет смещения на несколько шагов назад и поворота камеры в вертикальное положение, убраны дорожные знаки и в кадр включена надпись на дороге STOP, которая сразу акцентировала внимание на себя: Получили два совершенно разных по замыслу изображения. Более подробно мы обсудим композицию позднее, но пока просто не забывайте смотреть по сторонам, задумываться о цели вашей съемки и задавать себе вопросы, которые мы привели выше.
  4. Фокусировка, режимы Фокусировка Фокусировка - критически важная функция при съемке. Очень жаль при рассмотрении отснятого материала на компьютере увидеть хороший с точки зрения композиции снимок, но получившийся с размытыми деталями - не в фокусе. Чтобы не получить подобного результата, необходимо использовать свои знания о фокусировке. Получить эти знания - задача этой и следующих. более расширенных статей. Сейчас пока давайте сосредоточимся на режимах фокусировки. Итак. Режимы фокусировки Чтобы понять, какой режим автофокуса выбрать, надо сначала понять, что вы фотографируете. Режимы и настройки автофокуса на всех камерах примерно одинаковы. Они могут отличаться названием и по-разному управляться, но принцип везде один и тот же. Для начала убедитесь, что автофокус у вас включён. На продвинутых камерах есть отдельный переключатель, на котором есть режим M (ручной фокус) и ещё какие-нибудь режимы – разные автофокусы, либо просто AF. Режим М (Manual) работает так же, как работали фотокамеры в 50х годах, то есть, без автофокуса. Если такого переключателя у вас нет, значит режимы автофокуса на вашей камере управляются через меню. Большинство современных зеркальных камер имеет 2 или 3 режима автофокуса: One Shot или AF-S AI Focus или AF-A AI Servo или AF-C One Shot На камере обычно обозначается как AF-S. Режим для статичных сцен. В этом режиме камера наводится на фокус один раз при нажатии кнопки спуска до середины, и всё. Больше камера не фокусируется, пока вы не отпустите кнопку. Фокус не будет переориентироваться, если объект перемещается, или если вы перекомпонуете снимок, - до тех пор, пока вы держите ваш палец, наполовину зажав кнопку. Чаще всего такой режим используют при съемке портретов или пейзажей, статических объектов, когда фотограф хочет полностью держать под контролем объект съемки и композицию. Обычно при таком режиме используют центральную точку фокусировки. AI Servo На камере обычно обозначается как AF-C. Режим слежения, когда камера постоянно следит за объектом и подстраивает автофокус непрерывно, пока вы не отпустите кнопку спуска. Включается, когда вы кнопку спуска нажимаете наполовину. Этот режим незаменим при фотографировании живой природы, спортивных событий и быстродвижущихся детей. Если объект перемещается, механизм фокусировки будет отслеживать объект, сохраняя его в фокусе. AI Focus На камере обычно обозначается как AF-A. Режим является своего рода гибридной фокусирующей системой двух предыдущих методов. Этот режим использует фокусировку One Shot, пока камера не обнаружит движение объекта, после чего он переключается на AI-Servo. В общем понимании - это режим, в котором камера сама за вас принимает решение как ей фокусироваться. Если вы точно не знаете, какой режим вам нужен, выбирайте автоматический режим. В следующей статье мы поговорим о типах зон автофокуса. Предыдущая статья: Основные приемы съемки. Экспозиция. Цикл статей для начинающих фотолюбителей
  5. Экспозиция Замер Несмотря на кажущуюся сложность из-за используемых терминов, на самом деле этот этап очень прост в понимании и исполнении. Скорее всего, все, что вы будете снимать, будет правильно с точки зрения экспозиции, здесь уже постарается современная начинка вашей камеры. Но есть много разных способов достижения правильной экспозиции с помощью режимов экспозамера камеры и это то, что поначалу смущает людей. Подробно мы рассмотрим использование режимов замера в следующих частях, а сейчас давайте рассмотрим основы. В большинстве цифровых зеркальных камер есть 4 или 5 режимов экспозамера и основными из них являются: матричный или оценочный центрально-взвешенный точечный Матричный (оценочный) замер Этот режим в последующем будет использовать большинство людей. Для замера экспозиции в этом режиме кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция. Однако, бывают случаи, когда этот метод может не справляться с окружающим освещением и давать плохие результаты, а фотограф будет думать, что это он что-то сделал неправильно. Такая ситуация может возникнуть, например, когда в кадре есть очень яркие области, и при съемке камера будет реагировать на это и пытаться компенсировать высокую, по ее мнению, яркость, либо закрывая диафрагму, либо увеличивая скорость затвора, чтобы предотвратить слишком много света, попадающего на матрицу. В результате мы можем получить недоэкспонированное (темное) изображение. В подобных ситуациях можно воспользоваться следующим режимом экспозамера... Центрально-Взвешенный замер Этот режим использует для замера центральную часть изображения (примерно 70% от всего видимого в видоискателе пространства). Так что, если в углу вашего кадра светит яркое солнце, оно не будет учитываться при замере. Это должно привести к более реалистичному изображению и солнца и остальной части изображения. Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично. Точечный замер Он похож на центрально-взвешенный, но более экстремальный. Замер производится лишь по малой (3-5%) части изображения. Можно выбрать на какой части изображения расположить точку замера, но обычно используют центральную часть видоискателя. Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется ярким светом. Итак, всем наверно интересно, какой же режим замера экспозиции лучше использовать. На этот вопрос, как и на многие другие вопросы, касающиеся процесса съемки, я отвечу: все зависит от ситуации. Вероятнее всего по большей части вы снимаете или будете снимать в центро-взвешенном и матричном режимах, отдавая предпочтение одному из двух в зависимости от типа освещения и собственных предпочтений. Низкоконтрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов. Предыдущая статья цикла: Основные приемы съемки. Видоискатель. Цикл статей для начинающих фотолюбителей Следующая статья: Основные приемы съемки. Фокусировка. Цикл статей для начинающих фотолюбителей
  6. Видоискатель Нужно помнить, что когда вы смотрите через видоискатель зеркальной камеры, вы видите примерно 95% от того, что в итоге получите на снимке. Когда вы откроете снимок на компьютере, то увидите немного больше, чем видели в видоискателе, компонуя снимок. И это хорошо, так как обрезать ненужное в редакторе всегда легче, чем добавить недостающее. Из всех чисел и мигающих значков внутри видоискателя, главным образом нужно сконцентрироваться на точках фокусировки, иначе вы можете получить снимок, на котором в фокусе может оказаться совершенно ненужная деталь, а важное с точки зрения композиции может оказаться размытым. Хорошая камера имеет 4, 5, 9 и более точек фокусировки (например Nicon D7100 имеет 51 точку фокусировки). Как и когда их использовать мы рассмотрим более подробно в следующих модулях. Сейчас, все, что вам нужно знать - старайтесь, чтобы хотя бы один маркер фокусировки (обычно квадратик) при компоновке кадра и в момент открытия затвора находился в той точке, которая должна иметь максимальную резкость (находилась в фокусе). Другая информация, доступная в видоискателе: Выдержка – полезная информация в процессе съемки, так как вы всегда контролируете, что не снимаете при слишком низкой скорости затвора, что может вызвать дрожание камеры и, в результате, смазанные изображения Значение диафрагмы – показывает, в каком положении находится диафрагма объектива. Вы всегда можете быть в курсе и/или контролировать глубину резкости снимка. Экспонометр – показывает, будет ли ваш кадр недоэкспонирован, передержан или правильно экспонирован. Чаще всего он имеет вид небольшой строки: -2..1..0..1..2+ -2 = 2 стопа недоэкспонирован -1 = 1 стоп недоэкспонирован 0 = правильная экспозиция +1 = 1 стоп передержан +2 = 2 стопа передержан (позже объясним эти термины и поговорим, как с этим работать). Предыдущая статья цикла: Основные приемы съемки. Стабильность. Цикл статей для начинающих фотолюбителей Следующая статья цикла: Основные приемы съемки. Экспозиция. Цикл статей для начинающих фотолюбителей
  7. Основные приемы съемки Основные приемы съемки для начинающих фотографов 1. Взял в руки камеру - подумай о стабильности То, каким образом вы держите камеру во время съемки, на самом деле очень сильно влияет на получаемый снимок. Это важно в условиях низкой освещенности, когда у вас нет штатива. Также необходимо чувствовать себя комфортно и иметь все кнопки в пределах легкой досягаемости. Минимум движений камеры во время съемки является ключевым фактором получения четких снимков, и вы должны стараться в любых условиях обеспечить стабильность и неподвижность своей камере. В городе или возле большого статичного объекта В городе рядом наверняка окажется что то крепкое и статичное, к чему можно прислониться и таким образом обеспечить большую стабильность камере. Обратите внимание на стену, дерево, забор, фонарный столб, и т. д. Совершенно точно это остановит раскачивание вашей камеры в руках в любом направлении и поможет снизить ее дрожание и вы не потеряете фокусировку от простого покачивания тела. Если вы снимаете в условиях низкой освещенности с большой выдержкой, любое движение в любом направлении может привести к размытости из-за дрожания камеры. В таких ситуациях вам так же нужна устойчивая опора. Мы в поле и нет ни какой опоры Если вы окажетесь в такой ситуации, когда не к чему прислониться, лучше всего использовать землю (земля то есть всегда). Присесть, просто сесть на землю или даже лечь для устойчивости - используйте себя в качестве штатива! Кстати, при съемке снизу вы можете неожиданно для себя получить удивительные ракурсы и перспективу. Мягкий штатив всегда с собой Если Вы не взяли с собой штатива или у вас его нет, вместо него иногда удобно использовать любую поверхность, на которую для еще большей устойчивости можно положить что-нибудь мягкое: шапку, шарф, кофту и т.п. Поставить камеру на получившуюся конструкцию и вы удивитесь насколько она надежна и стабильна. Предыдущая статья цикла: Карты памяти. Цикл статей для начинающих фотолюбителей Следующая статья цикла: Основные приемы съемки. Видоискатель. Цикл статей для начинающих фотолюбителей
  8. Карты памяти Какую карту памяти выбрать? Не гонитесь за дешевизной! Карты памяти (Memory Cards) представляют собой небольшой кусок пластика со всякими чипами и разводкой внутри, но такие подробности нас особенно не интересуют. Все, что нам нужно знать, это какой тип памяти выбрать и сколько места занимает хранение некоего количества изображений, соответственно, какой объем памяти нам нужен. Все камеры используют одинаковые карты памяти. При покупке камеры вы вряд ли получите в комплекте карту памяти, поэтому сразу придется озаботиться покупкой подходящей карты самостоятельно. Большинство цифровых камер позволяют использовать Compact Flash card (CF). Почти все современные камеры также могут использовать SD (Secure Digital) карты, которые становятся все более популярными, мощными и с большей пропускной способностью. Compact Flash Как следует из названия, она компактна и использует флэш-память. Сейчас в части компактности можно поспорить, так как из всех используемых в фотокамерах типов карт памяти Compact Flash имеет самый большой размер. Плюсом карты CF является то, что она не имеет движущихся частей, ее трудно повредить при падении или неправильном обращении. За все годы их использования, лишь один раз я смог повредить такую карту, но при этом впоследствии мне все-таки удалось получить с нее фотографии. Кроме того, карты CF имеют более высокую скорость, чем карты SD. В общем случае лучшая карта CF всегда быстрее лучшей карты SD. SD Cards (Secure Digital) – сейчас чаще встречается название SDHC и SDХC (SDHC и SDХC не работают в старых камерах) Многие новые зеркальные фотоаппараты (например, Canon EOS 1D Mark III или Nicon D7200) имеют слоты для карт памяти как формата Compact Flash так и Secure Digital карт. SD-карты намного меньше, чем CF-карты, и несколько более универсальны. Их можно использовать в ряде продуктов, таких как цифровые камеры, планшеты, мобильные телефоны, GPS приемники и игровые приставки. Кроме того именно для SD-карт чаще всего имеются карт-ридеры в ноутбуках, так что в SD-картах есть свои преимущества. Есть много других типов карт памяти на рынке, но, скорее всего, вы будете использовать только один из вышеперечисленных, поэтому мы остановимся на этом. Если вы покупаете карту не на один день, будьте готовы заплатить немного выше, выбирая более скоростную карту Compact Flash хорошего производителя. Не покупайте дешевые карты, они работают медленнее и могут быть менее надежными. При выборе рекомендую обратить внимание на карты Lexar, Sandisk или Transcend, они не очень дорогие и имеют хорошее качество и высокую производительность. Скорость записи на карту памяти является важнейшей характеристикой, на которую следует обратить внимание. Скорость записи - скорость, с которой данные изображения переносится на карту памяти из камеры, обычно указывается в Мб/сек или мегабит в секунду. Объем памяти карты – сколько фотографий может сохраниться на карте Теперь, когда цифровые технологии постоянно совершенствуются, большинство типов карт памяти выходят с постоянно увеличивающимся объемом, 4Гб, 8Гб, 16Гб, 32Гб, 64Гб, 128 Гб. Примечание: 1 гигабайт = 1,024 мегабайт. Средний "вес"снимка, сделанного камерой с матрицей 10 Мп около 12-14 мегабайт при съемке в формате RAW. Исходя из этого, на карту объемом 1 Гб, установленную в камеру с матрицей 10 мегапикселей, мы сможем сохранить порядка 60-80 фотографий, снятых в максимальном разрешении. Сейчас производителями разрабатываются карты объемом около 2 терабайт (Тб). Это примерно 2 000 000 мегабайт (да-да, 2 миллиона!!!). Представляете, какое количество фотографий мы сможем хранить на таких картах в недалеком будущем? Но вернемся к более простым вещам и посмотрим сколько изображений типичная карта может хранить при использовании со средней камерой и разными форматами... Давайте представим, что в среднестатистическую 10-мегапиксельную камеру мы ставим различные карты, используя разные настройки качества камеры. Помните, что это примерные цифры, поэтому реальные результаты могут незначительно отличаться. Формат RAW RAW - это формат изображения, снятого в полном разрешении, без сжатия, без потерь изображений. Файл изображения в формате RAW содержит гораздо больше данных, чем обычный JPEG и является выбором большинства профессионалов. Подробнее о преимуществах/недостатках этого формата расскажем в последующих модулях. Итак, на карты памяти следующих объемов мы сможем сохранить: Карта 1 Гб = 60 изображений Карта 2 Гб = 110 изображений Карта 4 Гб = 230 изображений Карта 8 Гб = 450 изображений Карта 16 Гб = свыше 1000 изображений Формат JPEG High Quality - JPEG высокого качества JPEG - это формат, названный по аббревиатуре организации-разработчика Joint Photographic Experts Group. Формат сжатия с потерей качества изображения для уменьшения размеров файлов и максимальной емкости хранения. JPEG высокого качества сейчас “норма” для большинства фото-приложений, программ и специализированных фото-ресурсов в интернете. Подробнее об этом в последующих модулях. Карта 1 Гб = 183 изображения Карта 2 Гб = 368 изображений Карта 4 Гб = 740 изображений Карта 8 Гб = более 2000 изображений Карта 16 Гб = свыше 5000 изображений Формат JPEG Medium 1 Quality - JPEG среднего качества 1 (JPEG Medium 2 Quality и JPEG Medium 3 Quality рассматривать не будем) Качество несколько ниже, чем у JPEG High Quality, но достаточное для создания нормальных отпечатков до 46 х 30 см и больше. Многие утверждают, что это качество вполне приемлемо для большинства стандартных задач, хотя и не имеет достаточно хорошего разрешения для акций, коммерческих или больших отпечатков. Оптимально для создания архивных фото. Карта 1 Гб = 242 изображения Карта 2 Гб = 486 изображений Карта 4 Гб = 980 изображений Карта 8 Гб = более 2000 изображений Карта 16 Гб = больше 8000 изображений JPEG Small (web) Quality - JPEG низкого качества, для использования в интернете Оптимально для съемки фотографий, которые планируется разместить в сети интернет. Небольшие размеры файлов изображения (около 800кб - 0.8 Мб) позволяют хранить огромное количество снимков и идеально подходят для отправки по электронной почте, использования в интернете, при создании сайтов. Карта 1 Гб = 560 изображений Карта 2 Гб = 1300 изображений Карта 4 Гб = свыше 3000 изображений Карта 8 Гб = более 10000 изображений Карта 16 Гб = около 23000 изображений Стоит иметь эти цифры в виду, если вы, например, собираетесь в отпуск на две недели. Всегда хорошо знать, что у вас есть достаточно места для будущих фотографий и не задумываться впоследствии о поиске дополнительной карты памяти. Предыдущая статья цикла: Оборудование. Цикл статей для начинающих фотолюбителей Следующая статья цикла: Основные приемы съемки. Стабильность. Цикл статей для начинающих фотолюбителей
  9. Добро пожаловать в удивительный, захватывающий и иногда расстраивающий мир фотографии! Добро пожаловать в самый первый модуль нашего раздела. Этот модуль предназначен для абсолютных новичков как в мире цифровых камер, так и цифровой фотографии в целом. Оборудование Все начинается здесь... Ваше оборудование имеет первостепенное значение (многие могут возразить против этого утверждения), потому что, если вы чувствуете себя уверенно и комфортно с тем, что вы используете, и у вас есть необходимое оборудование, что бы получить интересующий вас кадр, то у вас одной заботой меньше. И вы можете сосредоточиться на том, что важно для хорошей съемки! Например, если вы небольшого роста, и (просто потому, что вы можете себе это позволить) вы выберете дорогую профессиональную камеру Canon EOS 1D X или Nikon D4 с объективом 70-200mm, вы можете получить шок через день или даже час - два её использования. Я мужчина ростом 178 см, довольно спортивный, и в конце дня, если я снимаю этими камерами, я чувствую себя как будто вернулся из тренажерного зала! Они тяжелые и громоздкие. Когда же я использую стандартную DSLR без дополнительной батареи, например Nikon D7100, да еще и нося ее периодически в специальном рюкзаке, нет ощущения, что занимался физическим трудом. А для большинства стандартных задач такой камеры хватает с избытком. Вам имеет смысл подержать камеру в своих руках перед покупкой и посмотреть, насколько вы себя чувствуете комфортно. Лучше приобрести менее дорогой, но более комфортный для вас фотоаппарат, с лучшей эргономикой, компоновкой меню, которое вас устраивает, и, возможно, добавить к покупке дополнительно хороший объектив. Конечно, убедитесь, что характеристики соответствуют тому, что вам нужно: Камера DSLR-камера - это цифровая зеркальная фотокамера, о которой мы больше узнаем на следующем этапе. Сейчас, все что вам нужно знать, это - “что видишь, то и получишь” и что вы можете использовать разные объективы: от супер-широкоугольных (много пространства на снимке) до супер-телефото (зум, снимаем птичку издалека от объекта). Мегапиксели (размер матрицы) – важный параметр, если вы профессионально занимаетесь съемкой свадеб, акций или коммерческими проектами. Но если большинство ваших фотографий - для удовольствия, семейного архива или вообще случайные кадры, которые будут напечатаны размером не более формата A3 (40 см х 29,7 см), то 8-10 мегапикселей будет вполне достаточно. Размер матрицы измеряется умножением ширины изображения в пикселях на длину изображения в пикселях. Например, максимальный размер фото, используя RAW или JPEG-изображение (о них позже) в фотоаппарате Canon 5D Mark III - это 5760 х 3840 пикселей или 22,3 млн. пикселей или 22,3 мегапикселя. Однако, размер файла в мегабайтах будет сильно отличаться, так как формат JPEG использует сжатие. Мегабайт (размер файла) – не путайте мегабайты с мегапикселями. В мегабайтах исчисляется размер файла изображения, который может варьироваться в зависимости от объема данных на фото. Файлы JPEG сжимаются и имеют меньше информации и меньше мегабайт, изображения RAW несут гораздо больше информации и поэтому имеют больший размер в мегабайтах (больше о форматах JPEG и RAW и преимуществах каждого из них позже). Меню – я всегда смотрю на меню на задней панели камеры и верхнем ЖК-дисплее, если таковой есть, при покупке новой камеры. Он такой же, как на моей предыдущей камере? Легко ли ориентироваться? Насколько комфортно передвигаться по меню между основными функциями и режимами? И просто нравится ли он мне, так как работать с меню придется едва ли не чаще, чем заниматься собственно съемкой? Кнопки и другие органы управления – очень много времени перед, в процессе и после съемки придется использовать органы управления камерой - кнопки, рычажки, переключатели, прокрутки, диски. Удобно ли вам использовать кнопки, все ли легко найти, когда вы держите камеру? А когда не просто держите, а смотрите в видоискатель? Производитель – есть несколько известных и авторитетных производителей. Все они имеют хорошую историю и большой выбор фотокамер. Имеет смысл для себя оценить наличие технической поддержки и сервисных центров производителей в вашем районе, отзывы о них от профессионалов и обычных пользователей. Особенности – каково качество изображения на высоких значениях ISO и каково максимальное значение ISO у данной камеры? 1600? 3200? 6400 или выше? Чаще всего используется значение ISO 100, но чем больший диапазон значений ISO поддерживает камера, тем больше шансов получения фотографий хорошего качества в различных условиях съемки. Есть ли режим серийной съемки? 5 кадров в секунду? 8 кадров в секунду? А нужна ли вам вообще серийная съемка? Есть ли режим Live View, когда вы снимаете глядя не в видоискатель, а на экран камеры? Вам действительно он нужен? Это лишь малая часть вопросов, которые нужно учитывать при чтении отзывов в интернете или консультируясь с продавцом в вашем местном магазине, чтобы убедиться, что вы правильно выбрали камеру перед покупкой. Не поддавайтесь влиянию и уловкам и не переплачивайте за функции, которые вам просто не нужны. Итак, если у вас нет камеры, читайте отзывы, пообщайтесь с продавцом в магазине, подержите камеры в руках и серьезно подумайте о том, какую камеру и почему вы хотите купить. Если у вас уже есть камера, носите ее чаще с собой, снимайте меняя режимы, так вы быстрее привыкнете к особенностям и функциям камеры. Не бойтесь играть с настройками, вы всегда можете их сбросить на заводские если вы запутались с тем, что вы где то изменили и не можете вернуться назад. Объективы Качество, качество и еще раз качество! Чтобы сэкономить время и нервы, если вы серьезно настроены заниматься фотографией, пожалуйста, найдите лучший объектив, который вы можете себе позволить. Встречается мнение, что “не камера делает хорошие фото, а человек хорошо снимает”, но это не всегда так. Иначе, почему большинство профи используют только лучшее? Хорошие объективы могут значительно улучшить качество света, попадающего на матрицу, это повлияет на насыщенность цвета, резкость границы, “боке” (качество размытия фона), а также даст вам уверенность, что вы сделаете лучшие кадры, доступные в данных условиях, позволяя вам сконцентрироваться на теме и композиции кадра. Стандартное фокусное расстояние объектива - 50мм - это примерно то, что видит человеческий глаз. Объективы бывают с фиксированным и изменяемым (зум) фокусным расстоянием. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием (не зум): 14мм, 15мм, 24мм, 28мм, 35мм – широкоугольный (оптимально для пейзажей/архитектуры) 50 мм – стандартный (рекомендуется всегда иметь один такой объектив в комплекте!) 85мм, 100мм, 135мм – короткий телеобъектив (идеально подходит для портретов) 200мм, 300мм, 400мм, 500мм, 600мм и т. д. – длинный теле-фотообъектив (спорт, природа, животный мир и т. д.) ЗУМ-объективы: 17-40мм, 17-55мм, 17-85мм – широкоугольный зум 28-85мм, 28-135 мм, 24-70 мм, 24-105 мм, 35-135мм – широкоугольный коротким зум 50-250 мм, 50-500 мм, 70-200 мм, 70-300 мм, 80-200 мм, 100-400 мм – телефото зум Макро-объективы: 50мм макро, макро 85мм, 100мм макро, макро 105мм – самые качественные макро-объективы всегда имеют фиксированное фокусное расстояние. Некоторые недорогие объективы имеют макро-функции, но это скорее маркетинговый ход и они далеко-далеко не так хороши, как специальный макро-объектив. Макро-объективы используются для съемок таких объектов, как цветы, насекомые, для точной детализации более крупных объектов. Это скорее специализированные объективы, и я бы рекомендовал вам повременить с их покупкой, пока вы точно не уверены, что будете снимать в режиме макро. Если вам интересны съемки макро объектов, то имеет смысл обратить внимание на объектив типа 17-85 мм, который, кроме неплохих характеристик для разнообразного стандартного использования, имеет достаточные макро-характеристики чтобы дать вам начальное представление о съемках в режиме макро. Более подробно мы рассмотрим тему объективов позже, но только помните, что качество их имеет огромное значение. Камеры приходят и уходят, а объективы прослужат многие годы! Штатив Применяется для съемки в условиях низкой освещенности или в ночное время. При снижении освещенности скорость затвора уменьшается настолько, что камеру уже нельзя держать руками неподвижно, в следствии чего изображение получается смазанным. В основном штатив используется во время следующих съемок: съемка на длинных выдержках ночью (длительная выдержка из-за недостатка освещенности) студийная фотосъемка. Вы можете оставить камеры в выставленном положении, пока вы настраиваете свет, регулируете положение модели, перемещаете элементы интерьера и т. д. съемка автопортретов, используя автоспуск камеры макро-съемка. съемка тяжелым фотоаппаратом с телеобъективом. Если вы снимаете объекты, которые много двигаются (спорт, например футбол, животных на большом расстоянии), вам может понадобиться штатив или монопод (штатив с одной ногой), чтобы поддержать вес аппарата. Вспышка Практически все полу-профессиональные (начального, общего, непрофессионального уровня) зеркальные фотоаппараты имеют небольшую вспышку, установленную на верхней части камеры, которая всплывает при необходимости. Если Вы не просто развлекаетесь, "щелкая" свою семью или друзей, пожалуйста, сделайте одолжение, не используйте ее и полностью выключите ее в меню (пользовательские функции)! Результаты использования встроенной вспышки довольно слабый и может фактически испортить сделанный снимок, соответственно запоров интересный момент. Вы будете надеяться на встроенную вспышку и можете потерять единственный момент, когда не используя ее, могли сделать вполне достойный снимок. Если по своему опыту видите, что часто приходится снимать в условиях, когда без вспышки не обойтись, то лучше подберите себе пусть недорогую, но достойную внешнюю вспышку. Поверьте, результат будет стоить того! Как только вы привыкнете к использованию внешней вспышки, перед вами откроются безграничные возможности для вашего творчества. Итак, у вас есть камера, объективы, вспышка и штатив (если нужен). Мы поговорим о других аксессуарах, таких как фильтры, кабель-релизы, диффузоры и т. д. на более позднем этапе, но сейчас у вас есть все, что нужно для съемки! Кроме... ...теперь нужно снять фотографии на что-то. В прошлом мы снимали с использованием пленки В наше время все делается в цифровом формате и хлопот с проявкой пленки и печатью фотографий практически нет! Так как же нам записать фотографии? Некоторые камеры имеют очень маленький объем внутренней памяти, но с современными камерами высокого разрешения во внутренней памяти удастся сохранить от силы пару снимков. Самое время использовать внешние карты памяти! Следующая статья цикла: Карты памяти. Цикл статей для начинающих фотолюбителей