• Изображения

  • VladOr
    VladOr

    Установка экспозиции фотоаппарата

    Установка экспозиции фотоаппарата

    Просматривая форумы и читая статьи по фотографии, можно встретить понятие экспозиции. Ее число зависит от потока света, попадающего на матрицу, пока открыт затвор. Таким образом, можно сделать вывод, что экспозиция напрямую зависит от значений выдержки и апертуры. Если на матрицу попадает мало света, то фотоснимок получается недоэкспонированным или темным.

    Во время работы в графических программах его хочется осветлить, но это грозит появлением шумов и искажением цвета в теневых участках. В противном случае при попадании на матрицу слишком большого количества света фотокадр получается очень светлым или переэкспонированным. Выбирая между темным снимком и пересвеченным, обратите внимание на то, что последний обработать будет сложнее. На пересвеченных снимках нет никакой информации о цвете, и программа станет считать его просто белым. Это значит, что детали будут потеряны.

    Установка экспозиции

    На работу экспозиции влияют следующие функции:

    1. Диафрагма. С помощью железных лепестков в объективе камеры можно управлять размером отверстия, которое они образуют. Чем меньше число диафрагмы, тем больше света будет попадать на матрицу камеры.
    2. Выдержка – это скорость работы шторок на камере. В это время затвор полностью либо частично открывается и пропускает свет на матрицу. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает через открытый затвор.

    3. ISO – это чувствительность матрицы к световому потоку. Меняя это число, можно снимать в темном помещении без вспышки (увеличить число ISO) и при ярком солнце, не боясь пересветить кадр (понизить ISO). 

     

     

     

    Начиная от мыльницы и заканчивая профессиональными зеркальными камерами, экспозицию устанавливают автоматически. Так как результат программной установки хороший, многие любители даже не задумываются о смене настроек. Иногда камера может ошибиться с настройками, и тогда фотограф начинает искать причину в настройках. В камере встроено три алгоритма замера экспозиции. Каждый параметр специально настраивался для разных ситуаций:

    1. Интегральный замер. Камера замеряет экспозицию по всему кадру. На основе среднего числа выставляется диафрагма и выдержка. Этот параметр подходит для фотосъемки, когда кадр равномерно освещен и не имеет каких-либо выделяющихся предметов. Если в кадре есть объект, намного отличающийся от фона, на снимке он будет темным или светлым.
    2. Частичный замер. При установке этого параметра камера использует данные только с центра снимка. При этом степень освещенности по краям кадра не принимается во внимание Для этого параметра идеально подойдет ситуация, когда главный объект более ярок по отношению к фону и его следует детально проработать.
    3. Центрально-взвешенный замер. Это смешанный тип замера. Камера берет данные со всей области кадра, но больше внимания уделяет центральной его части. Такой замер подходит для снимков, когда и фон и главный объект одинаково важны. Яркий пример – это портрет на природе. В этом случае важен как объект, так и фон, на котором его снимают.

     

    Следует знать, что диапазон восприятия света матрицей ограничен. Бывают моменты, когда нельзя сразу проработать все участки кадра. Если разница между тенями и яркими объектами очень высока, то можно одновременно потерять цвета как в тени, так и на светлых участках. Если возникает такая ситуация, то можно использовать технологию HDR. Для этого камеру устанавливают на штатив и делают несколько кадров с разной экспозицией.

    Минимальное количество снимков для этой технологии – три кадра. В первом кадре снимают светлые участки, на втором кадре прорабатывают средние участки света, а третий кадр прорабатывает все детали в тенях. После того как сделано достаточное количество снимков, их объединяют в специальной программе. На обработанном снимке будут хорошо проработаны светлые участки и прорисованы все детали в тенях. После того как камера собрала все данные, она выставляет наиболее оптимальные показатели диафрагмы и выдержки.

    Корректировка экспозиции

    И автоматика может ошибиться. В результате снимок получается недостаточно светлый или немного темный. В такой ситуации придется поправить экспозамер самостоятельно. Для того, чтобы более точно выставить экспозицию, следует посмотреть на гистограмму снимка. В идеале она должна плавно заканчиваться с обоих краев схемы. Если она обрезается слева, то картинка недосвечена. Если на снимке пересвет, то гистограмма покажет обрез с правой стороны. Для сбалансирования графика следует воспользоваться корректировкой экспозиции и увеличить или уменьшить ее с помощью специальной кнопки или джойстика. Каждый щелчок будет менять экспозицию на 1/3 шага.

    На некоторых камерах установлен ввод постоянного числа экспозиции. Такие настройки очень удобны, когда известно, при каких условиях будет проходит съемка. Например, при ярком солнце точно известно, что программа неправильно определит экспозицию.





    Отзывы пользователей




    Создайте аккаунт или войдите для комментирования

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать аккаунт

    Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

    Зарегистрировать аккаунт

    Войти

    Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

    Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: VladOr
      Оптические свойства систем, используемых в современных объективах, имеют свойство при увеличении масштаба сильно уменьшать глубину резко изображаемого пространства (она же ГРИП).
      Влияние диафрагмы

      Просмотреть полную статья
    • Автор: VladOr
      Оптические свойства систем, используемых в современных объективах, имеют свойство при увеличении масштаба сильно уменьшать глубину резко изображаемого пространства (она же ГРИП).
      Влияние диафрагмы
      На ГРИП мы можем влиять исключительно с помощью диафрагмы. При уменьшении диафрагмы увеличивается глубина резкости. Вместе с этим процессом увеличивается выдержка, а это ведет к появлению «шевеленных» снимков – смазывание изображений из-за неустойчивости камеры или если объект находится в движении. Если первый фактор мы можем свести к минимуму с помощью штатива, то от движения объекта съемки, скажем, на природе, мы никак не застрахованы.
      Производя съёмку в автоматическом режиме, ваша фотокамера выставит минимально возможную выдержку, даже если установлен режим «макро». Теоретически, любой фотограф сможет снять руками с выдержкой, которая обратно пропорциональна фокусному расстоянию объектива. Таким образом, когда для съемки используется объектив с применением фокусного расстояния пятьдесят миллиметров, выдержку нужно осуществлять не длиннее одной пятидесятой доли секунды.
      Большинство фотокамер снижают данный показатель еще на половину. Но это правило - вовсе не аксиома. Люди все разные, и то, что для одного вполне возможно, для другого может представлять серьезную проблему. Человек, хотя бы пару-тройку лет позанимавшийся пулевой стрельбой, способен снимать с рук на значительно более длительных выдержках. Если у вас нет штатива, то найдите опору для локтя, и вы смело можете увеличить выдержку на одну ступень. В общем, вариантов масса.
      Штатив не всегда поможет
      Штатив имеет еще один крупный недостаток. У фотокамеры, установленной на штативе, существует несколько степеней свободного передвижения (это зависит от "головки» штатива). В обычной штативной головке нет только одной возможности – невозможно передвигать фотокамеру параллельно оси объектива, используя приближение или удаление ее от объекта. Здесь помогут только направляющие, по которым должна двигаться фотокамера.
      Такой штатив будет гораздо тяжелее и увеличится время его установки, как, впрочем, и цена. Рельсы для фокусировки позволяют передвигать фотокамеру, заменяя подстройку расстояния фокуса, что часто удобнее. Съемка при использовании фиксированного масштаба является единственным способом фокусировки.
      Автофокусировка...
      Но, возвращаясь к ГРИП, макросъемку лучше производить, используя режим, в котором диафрагма в приоритете. Таким образом, вы в значительной мере сможете влиять на показатель глубины резкости. Для максимальной резкости установите диафрагму 16.
      Точная наводка на резкость сама по себе очень важна при макросъемке. В современных фотоаппаратах стоят очень неплохие многозонные системы автофокусировки. Для бытовых сюжетов это прекрасно работает. Но стоит заняться макросъемкой с ее очень малой глубиной резко отображаемого пространства, как именно многозонность не может определить, что же вы снимаете. И малейшая неточность фокусировки гарантированно портит ваш шедевр.
      Если есть возможность, нужно выбрать одну фокусировочную точку, по которой камера должна наводиться, если аппаратура поддерживает подобные фокусы. На мой взгляд, проще выбирать центральные точки. Тогда объект, который должен получить резкость по максимуму, помещают в центре кадра. Затем блокируют фокус, выполняют кадрирование и спускают затвор.
      Или все-таки ручная фокусировка
      Альтернативой этому методу является использование ручной фокусировки, если в функциях фотокамеры предусмотрен такой режим. Данный способ весьма трудоемкий и не гарантирует хорошего результата, но иногда другого выхода нет. Нужно также отметить, что многие объективы, особенно это касается объективов, имеющих переднюю линзу, которой свойственно вращаться, меняют при фокусировке масштаб изображения. Если их использовать, то задача становится еще более проблематичной.
      Также стоит учесть, что объект может и не влезть в ГРИП вашего объектива даже на максимально закрытой диафрагме. Подбирайте ракурс, который даст такую возможность. Существует также прием для объектов, которые не двигаются. Нужно сделать несколько кадров, и постепенно смещать резкость. Но значение диафрагмы и выдержки не должны изменяться, работа в автоматическом режиме не подойдет.
      Для данного случая нужен штатив с фокусировочными рельсами. После этого, используя графический редактор, все удачные кадры нужно совместить, используя разные слои в одном изображении и настройки, чтобы прийти к требуемой глубине резкости.
      Если резкость отсутствует на части объективов, это не должно беспокоить – такие снимки тоже удовлетворят потребности задачи. Но лучше добиться, чтобы не резкие объекты на переднем плане не производили неприятное впечатление. Для этого учитывайте необходимость значительного увеличения. Иногда лучше применить простое кадрирование с большим выигрышем для глубины резкости.
    • Автор: VladOr
      Коротко об объективах
      Понимание особенностей объективов может помочь вам контролировать создание цифровых фотографий. Выбор правильного объектива для решения съёмочной задачи может оказаться комплексным компромиссом между стоимостью, размером, весом, скоростью фокусировки и качеством изображения. Данная глава призвана улучшить понимание этого выбора, предоставив начальный обзор концепций качества изображения, фокусного расстояния, перспективы, объективов с постоянным и переменным фокусным расстоянием, а также апертуры диафрагмы или числа f.
      Элементы объектива и качество изображения
      Все камеры, кроме самых простейших, укомплектованы объективами, которые состоят из нескольких «оптических элементов». Каждый из этих элементов помогает направить поток световых лучей так, чтобы воссоздать на цифровом сенсоре изображение настолько точно, насколько это возможно. Цель состоит в минимизации аберраций, используя при этом наименьшее число наименее дорогостоящих элементов.

      Оптические аберрации возникают, когда элементы сцены не транслируются в аналогичные элементы изображения после прохождения через объектив, создавая размытие изображения, сниженный контраст или расхождение цветов (хроматическую аберрацию). Объективы могут также страдать дисбалансом, круговым затемнением (виньетированием) или искажениями перспективы.
      Каждая из этих проблем представлена в некоторой степени в любом объективе. Далее в этой главе, когда объектив упоминается как имеющий худшее оптическое качество, чем другой объектив, это означает некоторую комбинацию вышеописанных дефектов. Одни из этих дефектов могут быть менее нежелательными, чем другие, в зависимости от предмета съёмки.
      Влияние фокусного расстояния объектива
      Фокусное расстояние объектива определяет его угол зрения и заодно степень увеличения предмета в данной точке съёмки. Широкоугольные объективы имеют малые фокусные расстояния, тогда как телеобъективам присущи существенные фокусные расстояния.

      Примечание: точка пересечения световых лучей необязательно эквивалентна фокусному расстоянию, как это показано выше, но дистанция приблизительно пропорциональна. Таким образом, увеличение фокусного расстояния действительно приводит к сокращению угла зрения, как нарисовано.
      Многие скажут, что фокусное расстояние также определяет перспективу изображения, но строго говоря, перспектива меняется только с изменением положения фотографа относительно предмета съёмки. Если попытаться снять один и тот же предмет широкоугольным и телеобъективом, перспектива действительно изменится, поскольку фотографу придётся перемещаться ближе к предмету съёмки или дальше от него. Только в этих случаях широкоугольный объектив преувеличит или растянет перспективу, тогда как телеобъектив сожмёт или сгладит её.
      Управление перспективой может служить мощным композиционным инструментом в фотографии и часто определяет выбор фокусного расстояния (если существует возможность съёмки с любой позиции). Наведите курсор на вышеприведенное изображение, чтобы увидеть сдвиг перспективы вследствие широкого угла. Заметьте, что предметы в кадре остаются практически идентичными и тем самым требуют для широкоугольного объектива более близкой позиции. Относительные размеры объектов меняются настолько, что удалённая дверь становится меньше относительно ламп на переднем плане.
      Следующая таблица предоставляет сведения о том, какие фокусные расстояния нужны, чтобы объектив считался широкоугольным или телеобъективом, а также их типовое применение. Учтите, что указаны лишь приблизительные диапазоны фокусных расстояний, и реальное применение может варьироваться соответственно; многие, например, используют телеобъективы при съёмке протяжённых ландшафтов для сжатия перспективы.
      Фокусное расстояния Группа Типовое применение Менее 21 мм Сверхширокоугольные Архитектура 21-35 мм Широкоугольные Ландшафт 35-70 мм Нормальные Уличная и документальная съемка 70-135 мм Ближние телеобъективы Портреты 135-300+ мм Телеобъективы Спорт, птицы и дикая природа Примечание: фокусные расстояния объективов действительны для камер, в которых размер сенсора эквивалентен плёнке 35 мм. Если вы используете компактную или бюджетную зеркальную камеру, скорее всего, размер сенсора в ней другой. Чтобы скорректировать эти цифры для вашей камеры, используйте конвертор фокусных расстояний в главе о размерах сенсоров цифровых камер.
      Прочие факторы тоже могут зависеть от фокусного расстояния объектива. Телеобъективы более чувствительны к сотрясениям камеры, поскольку минимальное движение руки приводит к значительному смещению изображения, как можно убедиться, попытавшись удержать дрожащими руками бинокль с большим приближением. Широкоугольные объективы в целом меньше бликуют, в частности потому, что при их разработке учитывалось, что при широком угле более вероятно попадание солнца в кадр. Наконец, ближние телеобъективы обычно обеспечивают лучшее оптическое качество при сходной цене.
      Фокусное расстояние и съёмка с рук
      Фокусное расстояние объектива может также существенно влиять на простоту получения резкого снимка с рук. Увеличение фокусного расстояния требует сокращения времени выдержки, чтобы минимизировать размытие, вызванное дрожанием рук. Представьте, каково удержать неподвижно лазерную указку: на близлежащем объекте её луч прыгает заметно меньше, чем на удалённом.

      Это происходит потому, что легчайшие круговые вибрации существенно нарастают с расстоянием, тогда как если бы колебания были только горизонтальными или только вертикальными, расстояние от лазера до объекта сохранялось бы.

      Общепринятый практический метод определения необходимой выдержки для заданного фокусного расстояния делит единицу на фокусное расстояние. Это значит, что для камеры 35 мм время экспозиции должно быть не более единицы, делённой на фокусное расстояние, долей секунды. Другими словами, при использовании фокусного расстояния 200 мм на камере 35 мм выдержка должна быть не более 1/200 секунды, иначе избежать размытия будет сложно. Не забывайте, что это крайне приблизительное правило, кто-то сможет удерживать кадр значительно дольше или, наоборот, меньше. Владельцам цифровых камер с уменьшенным сенсором придётся рассчитывать эффективное (истинное) фокусное расстояние с учётом размера кадра.
      Вариобъективы (зумы) и простые объективы (фиксы)
      Вариобъективом называется такой, фокусное расстояние которого может изменяться в заданных пределах, тогда как в «простых» или фиксированных объективах оно неизменно. Основное преимущество вариобъектива заключается в простоте достижения разнообразия композиций или перспектив (поскольку нет необходимости менять объективы). Это преимущество зачастую критично для динамической съёмки, например, в фотожурналистике и детской фотографии.
      Не забывайте, что использование зума не обязательно означает, что перемещаться больше не нужно; зумы всего лишь повышают гибкость. В нижеприведенном примере показано исходное положение, а также два варианта использования вариобъектива. Если бы использовался простой объектив, изменение композиции было бы невозможно без кадрирования изображения (если требовалось приблизить композицию). Аналогично примеру в предыдущем разделе, изменение перспективы было достигнуто сокращением фокусного расстояния и приближением к предмету. Чтобы получить противоположное изменение перспективы, следовало бы увеличить фокусное расстояние и отойти от предмета дальше.
      Зачем же намеренно ограничивать свои возможности, используя простой объектив? Простые объективы существовали задолго до появления вариобъективов и по-прежнему имеют много преимуществ над своими более современными аналогами. Когда зумы впервые появились на рынке, их использование означало принесение в жертву значительной части оптического качества. Однако более современные высококачественные вариобъективы в целом не вносят заметных ухудшений в качество изображения, если не всматриваться тренированным глазом (или не печатать очень большой оттиск).
      Основными преимуществами простых объективов являются стоимость, вес и скорость (светосила). Недорогие простые объективы как правило могут обеспечить не худшее (если не лучшее) качество изображения по сравнению с дорогостоящими вариобъективами. Кроме того, если мы рассматриваем зум с небольшим диапазоном фокусных расстояний, простой объектив с аналогичным фокусным расстоянием будет значительно меньше и светлее. Наконец, лучшие простые объективы практически всегда обеспечивают лучшую светосилу (максимальную диафрагму), чем наилучшие зумы — что порой бывает критично для съёмки спорта или в театре в условиях низкой освещённости, когда необходима малая глубина резкости.
      Для компактных цифровых камер объективы, на которых указан зум 3x, 4x, и т. д., это число означает диапазон между наименьшим и наибольшим фокусным расстоянием. Таким образом, большее число необязательно означает, что изображение может быть сильнее увеличено (поскольку у этого зума может просто быть более широкий угол на минимальном фокусном расстоянии). Кроме того, цифровой зум — это не то же самое, что оптический, поскольку в нём увеличение изображения достигается за счёт интерполяции. Прочтите то, что написано мелким шрифтом, чтобы убедиться, что вас не ввели в заблуждение.
      Влияние диафрагмы или число f
      Диапазон ступеней диафрагмы объектива означает степень, в которой объектив может быть открыт или закрыт, чтобы пропустить больше или меньше света, соответственно. Диафрагмы указываются в терминах чисел f, которые количественно описывают относительную площадь светопропускания (показано ниже).

      Примечание: данное сравнение приблизительно: лепестки диафрагмы редко образуют идеальный круг, поскольку обычно диафрагма состоит из 5-8 лепестков.
      Учтите, что чем больше площадь светопропускания, тем меньше число f (это часто сбивает с толку). Эти два термина часто ошибочно взаимозаменяют. Остаток этой статьи рассматривает объективы как диафрагмы. Объективы с более широкими диафрагмами часто называют более «быстрыми», поскольку при одинаковой светочувствительности ISO для одинаковой экспозиции может использоваться более короткая выдержка. Кроме того, меньшая диафрагма означает, что объекты могут оставаться в фокусе в большем диапазоне расстояний, эта концепция описывается термином «глубина резкости».
      Число f Размер диафрагмы Выдержка Глубина резкости Больше Меньше Дольше Шире Меньше Больше Короче Уже
      При покупке объективов обращайте внимание на характеристики, где указана максимальная (и иногда минимальная) возможная диафрагма. Объективы с большим диапазоном диафрагм обеспечивают большую гибкость как по возможной выдержке, так и по глубине резкости. Максимальная диафрагма является, вероятно, самой важной характеристикой объектива и зачастую указывается на коробке вместе с фокусным расстоянием.

      Число f может быть также указано как 1:X (вместо f/X), как например на объективе Canon 70-200 f/2.8 (его коробка показана выше, и на ней написано f/2.8).

      Съёмка портретов, а также в театре или на спортивных соревнованиях часто требует от объектива максимально возможных диафрагм, чтобы обеспечить короткие выдержки или малую глубину резкости, соответственно. Малая глубина резкости при съёмке портрета помогает отделить предмет съёмки от фона. Для цифровых камер объективы с большей диафрагмой обеспечивают значительно более яркое изображение в видоискателе, что может оказаться критичным для съёмки ночью и в условиях малой освещённости. Зачастую они также обеспечивают более быстрый и точный автофокус при малой освещённости. Ручная фокусировка также упрощается, поскольку изображение в видоискателе имеет меньшую глубину резкости (таким образом проще заметить, когда объект попадает в фокус).
      Типовые максимальные диафрагмы Относительная светосила Типовые объективы f/1.0 32x Лучшие доступные простые объективы
      (потребительские) f/1.4 16x Хорошие простые объективы f/2.0 8x Хорошие простые объективы f/2.8 4x Лучшие вариобъективы
      (с постоянной диафрагмой) f/4.0 2x Лёгкие зумы или супертелефиксы f/5.6 1x Лёгкие зумы или супертелефиксы Минимальные диафрагмы объективов обычно далеко не так важны, как максимальные. Они редко используются в связи с размытием снимка в результате дифракции, а также поскольку могут потребовать невозможно долгих выдержек. В случаях, когда нужна экстремальная глубина резкости, можно использовать объективы с меньшей максимальной диафрагмой (большим числом f).

      Наконец, некоторые зумы на цифровых зеркальных и компактных цифровых камерах часто указывают диапазон максимальных диафрагм, поскольку величина диафрагмы может зависеть от фокусного расстояния. Эти диапазоны диафрагм определяют только максимальные возможные диафрагмы, а не полный диапазон. Например, f/2.0-3.0 означает, что максимально возможная диафрагма постепенно уменьшается от f/2.0 (на самом широком угле) до f/3.0 (на максимальном фокусном расстоянии). Основное преимущество вариобъектива с постоянной максимальной диафрагмой состоит в том, что параметры экспозиции более предсказуемы независимо от фокусного расстояния.
      Учтите также, что даже если максимальная диафрагма объектива не может быть использована, это необязательно означает, что такой объектив не нужен. Аберрации объективов обычно меньше, когда используется экспозиция на одну или две f-ступени меньше максимального раскрытия (например, при использовании f/4.0 на объективе с максимальной диафрагмой f/2.0). Это может означать, что для фотографии при диафрагме f/2.8 объектив с f/2.0 или f/1.4 может достичь более высокого качества, чем объектив с максимальной апертурой диафрагмы f/2.8.
      Прочие соображения включают в себя цену, размер и вес. Объективы с большими максимальными апертурами диафрагмы обычно намного тяжелее, больше и дороже. Размер и вес могут быть критичны для съёмок дикой природы, походов и путешествий, поскольку в них оборудование подлежит длительным переноскам.
    • Автор: VladOr
      Экспозамер и экспозиция в цифровых камерах
       
      Понимание способа, которым ваша цифровая камера измеряет освещённость, критично для получения соответствующих и точных выдержек. Экспозамер стоит за тем разумом в вашей камере, который определяет выдержку и диафрагму, основываясь на условиях освещённости и чувствительности ISO. Часто возможны следующие варианты экспозамера: частичный, усреднённый или матричный, центровзвешенный и точечный. Каждый из этих методов превосходен в одних условиях освещённости и беспомощен в других. Понимание принципов их работы может помочь вам осознать, как работает экспозамер камеры.
      Подоплёка: падающий и отражённый свет
      У всех встроенных в камеры экспонометров есть фундаментальный изъян: они могут измерить только отражённый свет. Это означает, что они могут в лучшем случае лишь догадываться, какое количество света действительно попадает на предмет.
       
      Если бы все объекты отражали одинаковое количество падающего света, всё работало бы нормально, но в реальном мире отражающая способность предметов существенно различна. По этой причине все встроенные экспонометры камер стандартизированы на основе яркости света, который мог бы быть отражён от нейтрально-серой поверхности. Если камера направлена на любой предмет, который светлее или темнее нейтрально-серого, экспозамер камеры ошибётся в меньшую или большую сторону, соответственно. Ручной экспонометр подсчитает одинаковую экспозицию для любого объекта при идентичном падающем свете.
       
      Что означает нейтрально серый? В печатной индустрии он стандартизован как плотность чернил, при которой отражается 18% падающего света, однако камеры вряд ли с этим согласятся. Эта тема заслуживает отдельного рассмотрения, но в рамках этой главы достаточно упомянуть, что у каждой камеры есть свой стандарт нейтрально-серого (в интервале 10-18% отражения). Экспозамер по предмету, который отразит больше или меньше света, может сбить алгоритм экспозамера камеры с толку и вызвать недо- или переэкспозицию, соответственно.
       
      Встроенный в камеру экспонометр может работать неожиданно хорошо, если отражение от объекта достаточно распределено по снимку. Иными словами, если в кадре есть диапазон тёмных и светлых объектов, то отражающая способность в целом будет нейтрально-серой. К сожалению, ряд сцен имеет значительный дисбаланс в отражении света от предметов, как например, белый голубь на снегу или чёрная собака, сидящая на куче угля. В таких случаях камера может попытаться зафиксировать изображение с гистограммой, на которой наибольший пик находится в полутонах, даже если на самом деле его нужно было разместить в зоне яркости или в тенях (см. гистограммы в высоком и низком ключе).
       
      Варианты экспозамера
       
      Чтобы точнее замерить большой диапазон освещённости объекта и комбинации отражённого света, большинство камер предоставляют несколько вариантов экспозамера. Каждый из вариантов работает, базируясь на взвешивании разных зон освещённости; зоны с большим весом считаются более важными и тем самым сильнее влияют на окончательный расчёт экспозиции.
       
       Центральновзвешенный
       Частичный
       Точечный
       
      Размеры зон частичного и точечного замеров составляют примерно 13.5% и 3.8% площади изображения, соответственно, на примере параметров Canon EOS 1D Mark II.
       
      На расчёт экспозиции максимальное влияние оказывают наиболее белые участки, в то время как чёрные участки игнорируются. Каждая из приведенных выше диаграмм экспозамера может также быть размещена не по центру, в зависимости от параметров экспозамера и используемой точки автофокуса.
       
      Более сложные алгоритмы могут не ограничиваться картой участков и включают в себя усреднённый, зональный и матричный экспозамер. Они применяются, как правило, когда ваша камера находится в автоматических режимах. Принцип работы каждого из них состоит в разбиении изображения на множество элементов, каждый из которых далее оценивается в зависимости от своего размещения, интенсивности света или цвета. Положение точки автофокуса и ориентация камеры (портретная или ландшафтная) также могут влиять на расчёт.
       
      Когда используется частичный и точечный экспозамер
       
      Частичный и точечный замеры дают фотографу намного больше контроля над экспозицией, чем любая другая настройка, но это означает также, что их существенно сложнее использовать — по крайней мере поначалу. Они полезны, когда на снимаемой сцене есть относительно малый объект, который либо должен быть в совершенстве экспонирован, либо предоставляет максимальное приближение к нейтрально-серому.
       
      Одним из наиболее распространённых применений частичного экспозамера является портрет с задней подсветкой. Экспозамер по лицу поможет избежать недоэкспонированного силуэта на ярком фоне. С другой стороны, нужно учитывать, что тень на коже далека от нейтрально-серого и может привести к ошибке экспозиции, но, вероятно, не настолько большой, как вследствие подсветки.
       
      Точечный замер используется менее часто, поскольку область замера в этом случае очень мала и потому весьма специфична. Это может оказаться преимуществом, когда вы не уверены в освещённости предмета и имеете специально разработанную серую карту (или другой малый объект для экспозамера по нему).
       

       
      Точечный и частичный замеры также крайне полезны при создании креативных экспозиций, а также когда рассеянный свет необычен. На примере внизу справа экспозамер может быть проведен по одному из камней на переднем плане или по камню непосредственно у выхода.
       
         
       
      Центровзвешенный замер
       
      Некогда центровзвешенный замер был очень распространённым базовым вариантом в камерах, поскольку он хорошо справлялся с ярким небом над тёмным ландшафтом. На сегодняшний день он более или менее уступил гибкости усреднённого и матричного замеров, а в сложных случаях частичному и точечному замерам. С другой стороны, результаты центровзвешенного экспозамера хорошо предсказуемы, тогда как матричный и усреднённый методы используют комплексные алгоритмы, которые сложнее оценить. По этой причине некоторые продолжают предпочитать центровзвешенный замер в качестве базового.
       
      Компенсация экспозиции
       
      Любой из вышеупомянутых режимов экспозамера может использовать так называемую компенсацию экспозиции (экспокоррекцию). Все расчёты проводятся как обычно, но результат впоследствии компенсируется на величину экспокоррекции. Это позволяет вносить коррективы, если вы наблюдаете для выбранного режима экспозамера постоянную недо- или переэкспозицию. Большинство камер позволяют вплоть до 2 ступеней экспокоррекции; каждая из ступеней означает увеличение или уменьшение освещённости вдвое по сравнению с исходным экспозамером. Установка экспокоррекции, равной 0, означает, что компенсация производиться не будет (по умолчанию).
       
      Экспокоррекция идеальна для коррекции ошибок встроенного экспонометра, вызванных отражающей способностью предмета съёмки. Неважно, какой режим экспозамера используется, встроенный экспонометр камеры всегда будет ошибочно недоэкспонировать белого голубя в метель (см. падающий и отражённый свет). Фотографии в снежную погоду практически всегда потребуют порядка +1 ступени компенсации, тогда как картинка в низком ключе может потребовать отрицательной компенсации.
       
      При съёмке в режиме RAW в условиях сложного освещения порой бывает полезно задать небольшую отрицательную компенсацию (0.3-0.5). Это снизит вероятность образования засветок, сохранив шансы увеличить экспозицию впоследствии. Иначе, положительная компенсация может применяться для увеличения соотношения сигнал-шум в ситуациях, когда до засветок далеко.
    • Автор: VladOr
      Параметры экспозиции снимка определяют, насколько тёмным или светлым окажется изображение, снятое вашей камерой. Хотите верьте, хотите нет, но параметров настройки всего три: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO («треугольник экспозиции»). Умелое их использование является существенной стороной выработки интуиции фотографа.
      Что такое экспозиция
      Получение правильной экспозиции более всего похоже на попытку собрать дождевую воду в ведро. Хотя сила дождя находится вне вашего контроля, тем не менее, вам подвластны три фактора: диаметр ведра, время, на которое ведро выставляется под дождь, и объём воды, который вы хотите получить. Всё, чего нужно добиться, — это набрать не слишком мало («недодержать») и не слишком много («передержать»). Ключевой момент в том, что возможно множество различных комбинаций размеров ведра, времени и количества воды. Например, одно и то же количество воды можно получить за меньшее время, если взять более широкое ведро, и наоборот, узкое ведро понадобится держать под дождём намного дольше.
      В фотографии параметрами экспозиции являются диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO, которые аналогичны диаметру ведра, времени и количеству воды, описанным выше. Далее, как дождь, так и естественный свет находятся вне контроля фотографа.
      Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO
       
      Каждый из параметров влияет на экспозицию по-разному: Диафрагма: управляет площадью, через которую свет попадает в камеру Выдержка: управляет длительностью экспозиции Число ISO: управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к количеству света Как следствие, можно использовать любую комбинацию этих трёх параметров для достижения одинаковой экспозиции, Важно, однако, знать, чем можно пожертвовать, поскольку каждый из параметров влияет также и на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, от выдержки зависит размытие движением, а светочувствительность ISO определяет величину визуального шума.
       
      Далее мы рассмотрим, что означает каждый из параметров, как оценить его влияние, и как режимы съёмки камеры влияют на сочетание параметров.
      Выдержка
      Затвор камеры определяет, когда сенсор камеры открыт или закрыт для света, поступающего через объектив. Длительность выдержки определяет, на какой промежуток времени сенсор будет открыт. «Выдержка» и «длительность выдержки» обозначают одно и то же, и сокращение выдержки означает сокращение длительности выдержки.
      В цифрах. Влияние выдержки на экспозицию, вероятно, оценить проще всего: оно соотносится с количеством света, поступающего в камеру, как 1:1. Если время выдержки удваивается, количество света, поступающего в камеру, также удваивается. Кроме того, для этого параметра возможен наиболее широкий диапазон значений:
      Выдержка Использование от 1 до 30 секунд и более Съемка ночью и при малом свете со штативом от 2 до 1/2 секунды Придание гладкости текущей воде
      Ландшафтная съемка со штатива с большой  глубиной резкости
      от 1/2 до 1/30 секунды Получение размытия движением для фона движущегося объекта
      Аккуратная съемка с рук со стабилизацией
      от 1/50 до 1/100 секунды Типовая съемка с рук без существенного увеличения (зума) от 1/250 до 1/500 секунды Заморозка предмета в движении
      Съемка с рук с существенным увеличением (телеобъективы)
      от 1/1000 до 1/4000 секунды Заморозка очень быстрого и очень близкого движения  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      Как это выглядит. Выдержка является мощным инструментом заморозки или акцентирования движения:
         
      Первое фото снято с длинной выдержкой, второе - с короткой.
      В творческой съёмке или для водопадов, например, размытие движением иной раз желательно, тогда как в большинстве других случаев его нужно исключить. Как следствие, обычно выдержку выбирают, исходя из значения, которое сможет обеспечить резкий снимок — либо для заморозки движения, либо для исключения сотрясения камеры при съёмке с рук.
      Как узнать, какая выдержка обеспечит резкий снимок с рук? Используя цифровые камеры, проще всего поэкспериментировать и оценить результаты на экране камеры (при полном увеличении). Если при правильном выборе фокуса снимок получается смазанным, скорее всего, понадобится сократить выдержку, держать руки более стабильно или использовать штатив.
      Диафрагма
      Число диафрагмы камеры управляет площадью, через которую свет может проникать сквозь объектив. Величину диафрагмы обозначают в терминах f-ступеней, которые на первый взгляд не интуитивны, поскольку по мере того как f-ступень нарастает, площадь светопропускания убывает. На жаргоне фотографов, если кто-то говорит «закрыл» или «открыл» диафрагму, обычно он имеет в виду увеличение или уменьшение f-ступени, соответственно.

      В цифрах. Всякий раз, когда f-ступень уменьшается вдвое, площадь светопропуская увеличивается вчетверо. Это непосредственно следует из того, что площадь круга пропорциональна квадрату его радиуса, но большинство фотографов просто запоминают f-ступени, которые соответствуют каждому увеличению или уменьшению количества света вдвое:
      Диафрагма Светопропускание Пример выдержки f/22 1X 16 секунд f/16 2X 8 секунд f/11 4X 4 секунды f/8.0
      8X 2 секунды f/5.6 16X 1 секунда f/4.0 32X 1/2 секунды f/2.8 64X 1/4 секунды f/2.0 128X 1/8 секунды f/1.4 256X 1/16 секунды  
       
       
       Приведенные комбинации выдержки и диафрагмы обеспечивают одинаковую экспозицию.
       Примечание: доступные варианты выдержки не всегда позволяют увеличить или сократить  выдержку в точности вдвое, но приближения всегда настолько близки, что разница будет      пренебрежимо мала.
       
       
      Вышеприведенные f-ступени являются стандартно доступными практически на любой камере, хотя большинство камер позволяют также и более гибкую настройку, например, f/3.2 и f/6.3. Диапазон значений может варьироваться в зависимости от камеры и объектива. Например, компактная камера может располагать диапазоном от f/2.8 до f/8.0, тогда как у цифровой зеркальной камеры с портретным объективом диапазон может составлять от f/1.4 до f/32. Узкий диапазон диафрагмы обычно не является большой проблемой, однако более широкий диапазон обеспечивает большую творческую гибкость.
      Техническое примечание: для многих объективов светопропускание подвержено также влиянию передаточной эффективности, хотя она практически всегда является намного меньшим фактором, чем диафрагма. Кроме того, она находится вне пределов контроля фотографа. Разница в передаточной эффективности обычно более заметна при использовании сильного увеличения (зума). Например, объектив Canon 24-105 мм f/4L IS пропускает при диафрагме f/4 примерно на 10-40% меньше света, чем аналогичный объектив Canon 24-70 мм f/2.8L при диафрагме f/4 (в зависимости от фокусного расстояния).
      Как это выглядит. Величина диафрагмы камеры определяет глубину резкости снимка (диапазон расстояний, в пределах которого объекты выглядят резкими). Снижение f-ступени означает уменьшение глубины резкости:

       
       
      Широкая диафрагма
      f/2.0 — малая f-ступень
      малая глубина резкости
       
       

       
       
      Закрытая диафрагма
      f/16 — большая f-ступень
      большая глубина резкости
       
       
      Светочувствительность ISO
      Число ISO определяет, насколько чувствительна камера к свету. Аналогично выдержке, число ISO соотносится с изменением экспозиции как 1:1. Однако, в отличие от диафрагмы и выдержки, минимальное число ISO желательно практически всегда, поскольку повышение числа ISO значительно увеличивает визуальный шум. Как следствие, число ISO повышают только в тех случаях, когда требуемые диафрагма и выдержка иначе недостижимы.
      Общедоступны такие числа ISO, как 100, 200, 400 и 800, хотя многие камеры позволяют также меньшие и большие значения. Обычно приемлемо малый шум обеспечивают числа ISO в диапазоне 50-200, тогда как при использовании цифровых зеркальных камер зачастую приемлемым является диапазон 50-800 (или даже больше).
  • Вспоминаем ранние статьи

  • Главы учебника

  • Сейчас в сети 1 пользователь, 0 анонимных, 2 гостя, 4 робота (Полный список)

    Поисковые роботы онлайн:

  • Статьи в разделах

  • Топ награжденных

    На этой неделе никто не получал наград

  • Последние сообщения форума

    • 0

      в: Разное

      23_го января 2018 года у родителей в мой день рождения - юбилей со дня свадьбы - 35 лет. В народе называют 35_тие коралловой или полотняной свадьбой. Так как декабрь и январь богат на события и праздники, мы с сестрой начинаем готовиться в конце ноября. За эти годы столько всего передарили, что в этот раз хочется нечто особенное! Хотя по обычаю принято дарить или украшения из кораллов или скатерть полотняную. Скатерти мама всегда выбирает сама ручной работы из льна, украшения дарит папа или выбирают вместе, что мама хочет. Честно говоря, стоим на раздорожье: или сделать праздник и подарить обычные подарки, или оплатить путешествия и поставить перед фактом. Муж еще предлагает спортивные велосипеды, родители о них мечтают. А мне так хочется подарить им впечатления, а это, по сути, достигаемо только в путешествиях. Ежики, помогите советом и выбором! Родителям только по 56, они очень спортивные и современные, мир еще не весь объездили, а последний год кроме работы еще и малых своих подбрасывали им. И, если они вырастили нас с сестрой, то у нас мальчишки. Родители немного притомились, хочется порадовать. А праздник, ведь, можно и в кругу семьи.
    • 1

      в: Люди и отношения

      Если встреча романтическая, то однозначно, что платить должен мужчина. И это даже на должно обговариваться. А если встреча деловая, с мало знакомым человеком, каждый себе заказывает то, что предпочитает, или вообще не заказывает, то тогда можно чтобы каждый за себя и платил. Ничего страшного не вижу в этом. Но мужчина должен предложить сначала то, что он оплатит.
    • 6

      в: Разное

      Для мужчина главная, наверно, должна быть работа, для женщины - семья. Я не говорю, чтобы женщина не работала и полностью посвятила себя семье. Я говорю о том, что женщина не должна себя полностью посвящать работе. Ни в коем случае, как бы она не была к этой самой работе привязана. Иначе семью можно очень быстро, при таком подходе, потерять или разрушить. И еще, кто нас окружает в старости? Уж точно не коллеги по работе, а любящие члены семьи.
    • 209

      в: Юмор

      - Наш народ всё принимает близко к сердцу, чаще всего — на грудь…   Сначала к сердцу, потом на грудь, а вылазит все боком!
    • 293

      в: Юмор

      Зачем учиться? (авторы рассказов неизвестны)   Μой сын достал меня фразами: – Зачем учиться? Βедь Билл Γейтс так и не получил высшего образования, зато миллиардер! Или: – Стив Джобс тоже не учился в универе! Я не выдержал и принёс сыну в комнату разобранный системный блок от компа, отрубил в квартире wi-fi и сказал: – Εсли соберёшь хотя бы системник без гугла так, чтобы он работал, то можешь спокойно забирать документы из универа! Через два часа подошёл ко мне с просьбой: – Πап, включи wi-fi. Мне курсач надо готовить!   -*-   Искренняя благодарность.   Когда-то давно, на районе, где снимал квартиру, дал местному бомжу немного денег: шёл на работу, было утро, поздняя осень с дождём, а он (бомж этот) сидел на остановке в матерчатых тапках на босу ногу и дрожал. Жалко его стало, дал какую-то значимую купюру. Дал и забыл. Тот, конечно, деньги пропил, но... С тех пор этот бомж, когда меня видел, махал рукой и орал на весь район: - Лучшим людям нашего района - пламенный привет! Все бабки района шептали мне вслед: "Сынок его!"...   -*-   Все-таки кот - суперняня!   Сыну 7 месяцев. Маму отпустили отдохнуть от нашей мужской компании в салон красоты и пройтись по магазинам. И вот неожиданно малыш впал в истерику (думаю, на дождь), ничем не мог его успокоить. Моему папскому терпению приходил конец и накатывало ощущение полной беспомощности. И тут пришёл Кот. Самый обычный полосатый, взятый три года назад в деревне. Он улегся рядом с ребёнком, боднул его пару раз мохнатой головой. Детеныш вцепился в теплый шерстяной бок и успокоился. Я искренне сказал Котяре спасибо! На ужин у него сегодня был солидный кусок мяса.
    • 1

      в: Основной раздел

      Алексей, Добрый Вам вечер! У меня частенько бывают такие ситуации что надо фотографировать в дождь! Я для этого использую подручные средства, будь что чем можно защитить апаратуру, к примеру пакеты! Водонепроницаемый чехол из полиэтиленового пакета можно сделать очень легко самому – этот способ защиты аппаратуры от влаги используют многие фотографы. Наденьте на камеру сзади большой прозрачный пакет, соберите горловину вокруг объектива. Резинкой плотно зафиксируйте его вокруг объектива, а оставшуюся часть пакета отогните назад. Закрепите резинкой еще раз. Главное чтобы резинка зафиксировала пакет на одном и том же кольце объектива (например, на кольце зуммирования, тогда точно не возникнетт помех в работе автоматики объектива. Или простая бленда или защитный фильтр на объектив. С таким приспособлением можно снимать с любого положения. Так что в любую погоду можно снимать, а в дождь фото получается необыкновенно красивыми!
    • 7

      в: Разное

      Для меня в рабочем коллективе важен не пол, а то какой человек работает с тобой рядом. Я всегда легко сходилась с людьми и легко находила общий язык. Конечно же взаимопонимание между коллегами по работе много значит. От того как ты ладишь с коллегами зависит и качество работы и настроение, и желание день ото дня идти на работу. Большую часть своей жизни мы проводим на работе и очень хочется, чтобы рядом работали нормальные люди, хотя иногда бывает, что попадется такой человек, который делает нервы всему коллективу. Хотелось бы, чтобы это было редкостью.
    • 477

      в: Юмор

         
    • 475

      в: Юмор

         
  • Сообщество в Facebook