• Изображения

  • VladOr
    VladOr

    Резкие кадры

    В настоящее время многие фотолюбители, сравнивая свои снимки с профессиональными фотографиями в журналах, приходят к выводу, что их фотографиям не хватает резкости. Для начала поспешим вас успокоить. Большинство фотографий в журналах создается с помощью оборудования совсем другого класса, большего формата, веса и стоимости. Да и после съемки над этими фотографиями работают профессионалы, доводя их до совершенства с помощью графических редакторов. Это целая индустрия, но куда важнее научиться видеть кадр и эффективно использовать имеющиеся у вас возможности.

     

    Чтобы все-таки отмести возможные огрехи камеры и оптики, советуем обратить внимание на некоторые нюансы при съемке. Очень часто бывает, что фотограф невнимательно относится к индикатору фокусировки. Автофокус безошибочно срабатывает, когда вы снимаете один объект, но может «промазать». Например, недостаточная освещенность или множество деталей в кадре могут усложнить задачу. Чтобы быть уверенным, попробуйте использовать ручную фокусировку и посмотрите, будет ли разница.

     

    Еще одной типичной ошибкой является использование слишком открытой диафрагмы. Проблема здесь заключается в том, что для открытой диафрагмы может не хватить глубины резкости. Как ни парадоксально, но чаще всего это является проблемой объективов с фиксированным фокусным расстоянием.

     

    У фотографов есть такое понятие как «шевеленка». Это реакция камеры на съемку с рук. Контролировать появление «шевеленки» можно, установив более короткую выдержку, чем обычно. Помните, что фотокамера весьма чувствительна к любому движению и на резкость снимка может повлиять даже внезапный порыв ветра. В целом, лучшим будет избегать максимальных значений вашей техники, особенно, если вы используете бюджетные модели. Работая на пределе своих возможностей, многие объективы дают замыленное изображение.

     

    При съемке объектов в движении тоже есть свои правила. Используйте следящий автофокус, сами поворачивайтесь в направлении движения объекта и делайте серию кадров.

     

    Несмотря на все ухищрения, бывают случаи, когда резкостью придется пожертвовать. К таким вариантам относится съемка на высоких ISO. В жанровых уличных сценах или съемке дикой природы, где нет возможности использовать вспышку и длинную выдержку, стоит все-таки сделать кадр. Если вам удалось зафиксировать интересный момент, это может быть куда важнее максимальной резкости.





    Отзывы пользователей


    Фотографии это в первую очередь искусство. И как у любого искусства либо есть ценители, либо их нет. Независимо какие классные фотографии ты будешь делать и какими профессиональными аппаратами. Люди просто могут не понять вашего видения кадров. Так что я думаю тут дело просто в творческой натуре человека и чёрно белые фото бывают шедеврами!

    Поделиться комментарием


    Ссылка на комментарий
    Поделиться на других сайтах


    Создайте аккаунт или войдите для комментирования

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать аккаунт

    Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

    Зарегистрировать аккаунт

    Войти

    Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

    Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: VladOr
      Оптические свойства систем, используемых в современных объективах, имеют свойство при увеличении масштаба сильно уменьшать глубину резко изображаемого пространства (она же ГРИП).
      Влияние диафрагмы

      Просмотреть полную статья
    • Автор: VladOr
      Оптические свойства систем, используемых в современных объективах, имеют свойство при увеличении масштаба сильно уменьшать глубину резко изображаемого пространства (она же ГРИП).
      Влияние диафрагмы
      На ГРИП мы можем влиять исключительно с помощью диафрагмы. При уменьшении диафрагмы увеличивается глубина резкости. Вместе с этим процессом увеличивается выдержка, а это ведет к появлению «шевеленных» снимков – смазывание изображений из-за неустойчивости камеры или если объект находится в движении. Если первый фактор мы можем свести к минимуму с помощью штатива, то от движения объекта съемки, скажем, на природе, мы никак не застрахованы.
      Производя съёмку в автоматическом режиме, ваша фотокамера выставит минимально возможную выдержку, даже если установлен режим «макро». Теоретически, любой фотограф сможет снять руками с выдержкой, которая обратно пропорциональна фокусному расстоянию объектива. Таким образом, когда для съемки используется объектив с применением фокусного расстояния пятьдесят миллиметров, выдержку нужно осуществлять не длиннее одной пятидесятой доли секунды.
      Большинство фотокамер снижают данный показатель еще на половину. Но это правило - вовсе не аксиома. Люди все разные, и то, что для одного вполне возможно, для другого может представлять серьезную проблему. Человек, хотя бы пару-тройку лет позанимавшийся пулевой стрельбой, способен снимать с рук на значительно более длительных выдержках. Если у вас нет штатива, то найдите опору для локтя, и вы смело можете увеличить выдержку на одну ступень. В общем, вариантов масса.
      Штатив не всегда поможет
      Штатив имеет еще один крупный недостаток. У фотокамеры, установленной на штативе, существует несколько степеней свободного передвижения (это зависит от "головки» штатива). В обычной штативной головке нет только одной возможности – невозможно передвигать фотокамеру параллельно оси объектива, используя приближение или удаление ее от объекта. Здесь помогут только направляющие, по которым должна двигаться фотокамера.
      Такой штатив будет гораздо тяжелее и увеличится время его установки, как, впрочем, и цена. Рельсы для фокусировки позволяют передвигать фотокамеру, заменяя подстройку расстояния фокуса, что часто удобнее. Съемка при использовании фиксированного масштаба является единственным способом фокусировки.
      Автофокусировка...
      Но, возвращаясь к ГРИП, макросъемку лучше производить, используя режим, в котором диафрагма в приоритете. Таким образом, вы в значительной мере сможете влиять на показатель глубины резкости. Для максимальной резкости установите диафрагму 16.
      Точная наводка на резкость сама по себе очень важна при макросъемке. В современных фотоаппаратах стоят очень неплохие многозонные системы автофокусировки. Для бытовых сюжетов это прекрасно работает. Но стоит заняться макросъемкой с ее очень малой глубиной резко отображаемого пространства, как именно многозонность не может определить, что же вы снимаете. И малейшая неточность фокусировки гарантированно портит ваш шедевр.
      Если есть возможность, нужно выбрать одну фокусировочную точку, по которой камера должна наводиться, если аппаратура поддерживает подобные фокусы. На мой взгляд, проще выбирать центральные точки. Тогда объект, который должен получить резкость по максимуму, помещают в центре кадра. Затем блокируют фокус, выполняют кадрирование и спускают затвор.
      Или все-таки ручная фокусировка
      Альтернативой этому методу является использование ручной фокусировки, если в функциях фотокамеры предусмотрен такой режим. Данный способ весьма трудоемкий и не гарантирует хорошего результата, но иногда другого выхода нет. Нужно также отметить, что многие объективы, особенно это касается объективов, имеющих переднюю линзу, которой свойственно вращаться, меняют при фокусировке масштаб изображения. Если их использовать, то задача становится еще более проблематичной.
      Также стоит учесть, что объект может и не влезть в ГРИП вашего объектива даже на максимально закрытой диафрагме. Подбирайте ракурс, который даст такую возможность. Существует также прием для объектов, которые не двигаются. Нужно сделать несколько кадров, и постепенно смещать резкость. Но значение диафрагмы и выдержки не должны изменяться, работа в автоматическом режиме не подойдет.
      Для данного случая нужен штатив с фокусировочными рельсами. После этого, используя графический редактор, все удачные кадры нужно совместить, используя разные слои в одном изображении и настройки, чтобы прийти к требуемой глубине резкости.
      Если резкость отсутствует на части объективов, это не должно беспокоить – такие снимки тоже удовлетворят потребности задачи. Но лучше добиться, чтобы не резкие объекты на переднем плане не производили неприятное впечатление. Для этого учитывайте необходимость значительного увеличения. Иногда лучше применить простое кадрирование с большим выигрышем для глубины резкости.
    • Автор: VladOr
      Все мы наверняка неоднократно сталкивались с этой проблемой: смазанность снимков вследствие дрожания камеры при съёмке с рук. Это особенно касается тех из нас, кому не повезло иметь твёрдую руку. Хоть и нельзя полностью устранить шевелёнку, к счастью существует несколько приёмов, с помощью которых можно значительно снизить её влияние - настолько, чтобы она перестала быть заметной с первого взгляда.
      смаз вследствие сотрясения камеры четкий снимок без сотрясения камеры Общие положения
      Когда скорость срабатывания затвора низка относительно скорости непреднамеренного сдвига камеры, её сотрясение становится заметно на снимке. Соответственно, уменьшить этот эффект можно с помощью:
      Методов, повышающих скорость затвора (сокращающих выдержку)
      Методов, уменьшающих движение камеры
      С одной стороны многие новички в фотографии зачастую не признают важность использования коротких выдержек или штатива, однако с другой стороны, многие опытные фотографы часто переоценивают их важность. Гораздо чаще именно техника съёмки — отнюдь не дорогущие объективы или многомегапиксельные камеры — задаёт предел разрешения снимка.
      Хотя каждый из методов сам по себе может быть весьма полезным, наиболее эффективно уменьшить дрожание камеры можно, сочетая их. Даже исключительно твёрдые руки не смогут держать камеру достаточно неподвижно, если, например, время выдержки составляет несколько секунд, а короткие выдержки вряд ли смогут полностью исключить смазывание, если телеобъектив используется дрожащими руками.
      Методы сокращения выдержки
      К сожалению, существует всего три способа сократить выдержку: оптимизировать параметры экспозиции (1), избегать переэкспонирования (2) и улучшить освещённость предмета (3).

      Выберите оптимальные параметры экспозиции. Убедитесь, что вы нашли наилучший компромисс в пределах треугольника экспозиции камеры; действительно ли вы используете максимальную светочувствительность ISO и/или минимально возможную f-ступень? Убедитесь, что вы обеспечили необходимую глубину резкости при выборе диафрагмы.
      Впрочем, если вы используете камеру в автоматическом режиме, скорее всего, она уже предприняла всё возможное, чтобы сократить время выдержки.
      Избегайте случайной передержки. Типичной причиной смазанных снимков является ошибка экспозамера камеры, выбравшего более длинную выдержку, чем следовало. Глубокие тени на предмете и даже неравномерный свет в помещении может запросто обмануть вашу камеру и вызвать передержку.
      Используйте вспышку или улучшите рассеянный свет. Если вы используете встроенную вспышку компактной камеры, всегда старайтесь приблизиться к предмету, чтобы он оказался лучше подсвечен. Если вы снимаете людей без вспышки, попытайтесь сместиться ближе к источникам света или подождите, пока люди не пройдут через более ярко освещённую зону.
      Если всего вышеперечисленного оказалось недостаточно, понадобится применить одну или несколько техник, рассмотренных далее.
      Улучшите свою технику съёмки с рук
      Хотя сокращение времени выдержки зачастую является наиболее просто реализуемой техникой, то, как вы осуществляете съёмку с рук, зачастую может повлиять гораздо сильнее. Попробуйте применить один или несколько следующих приёмов:
      Обопритесь и обоприте камеру. Можно прислониться к стене, припасть к земле или присесть, использовать видоискатель вместо заднего экрана (тем самым прислонив камеру к лицу). Всегда избегайте ситуаций, когда ваше положение или оборудование требуют от вас напряжения при съёмке. Фиксация камеры относительно стены или другого неподвижного объекта значительно повышает стабильность.
      Оптимизируйте свой способ держать камеру. Важно держать камеру крепко, но без напряжения, а также использовать обе руки. Используя большие телеобъективы, придерживайте одной рукой объектив снизу, а другой держите камеру. Сохраняйте положение рук близко к туловищу и в комфортном положении. Частое использование камеры придаст вашему хвату большую естественность и натренирует мышцы ваших рук. Также не забывайте о собственном комфорте и тепле.
      Практикуйте свою технику работы с кнопкой спуска. Всегда старайтесь сперва полуприжать кнопку, а потом плавно дожать её, не прикладывая ненужные усилия и не стараясь нажать побыстрее. Также может быть полезно обратить внимание на дыхание: снимок в паузе после выдоха может получиться лучше.
      Сделайте три снимка подряд. Часто само осознание того, что руки нужно держать неподвижно, может этому мешать.
      первый кадр
      (смазан) второй кадр
      (резок) третий кадр
      (слегка смазан) Вы можете обнаружить заметную разницу в четкости между несколькими снимками, в частности потому, что вы меньше сосредоточены на отдельном снимке. Только не забывайте просматривать их в полном разрешении.
      Прочие приёмы и советы по оборудованию
      Конечно, лучшим способом минимизировать сотрясение камеры руками является съёмка без участия рук. Однако особенностям применения штативов посвящена отдельная статья, тогда как эта рассматривает случаи, когда штатив недоступен. К счастью, существует несколько альтернатив:

      Поставьте камеру на твёрдую поверхность. При том, что таким образом зачастую можно получить даже более чёткие снимки, чем со штатива, число доступных вариантов композиции кадра при таком способе может быть сильно ограничено. С другой стороны, может получиться уникальная и интересная перспектива относительно предмета съёмки. Снимки с уровня глаз зачастую выглядят непримечательно, потому что именно так мы привыкли видеть.
      Наведение камеры всегда можно обеспечить соответствующим положением на неровностях поверхности или подложив крышку объектива или камешек под корпус камеры. Не забывайте, что нужно использовать либо дистанционный спуск, либо таймер.
      Используйте объективы со стабилизатором изображения (IS) или редуктором вибраций (VR). Эти устройства способны значительно уменьшить сотрясение камеры — особенно при использовании с телеобъективами. Зачастую они позволяют сделать снимки с рук при выдержках, которые в 5-10 раз длиннее, чем это было бы иначе возможно. Однако они всё же не могут творить чудеса, так что наилучшим образом работают только при должной технике съёмки с рук.
      Избегайте телеобъективов, где только возможно. Классный стабилизирующий объектив не является единственным способом уменьшить смаз вследствие шевелёнки. Приближение к предмету съёмки (с использованием меньшего фокусного расстояния или объектива с более широким углом зрения) уменьшит влияние дрожания рук и вдобавок может зачастую создать более интересную перспективу.
       
    • Автор: VladOr
      Глубиной резкости изображаемого пространства (ГРИП) является такой диапазон расстояний на изображении, в котором предметы воспринимаются как резкие. Глубина резкости варьируется в зависимости от типа камеры, величины апертуры диафрагмы и дистанции фокусировки, хотя печатный размер и дистанция просмотра могут изменять наше восприятие глубины резкости.
        
      Резкость изображения не меняется внезапно, она убывает постепенно. По сути, всё, что находится ближе или дальше дистанции фокусировки, постепенно теряет резкость - даже если это незаметно для глаза или для разрешающей способности камеры.
      Кружок нерезкости

      Поскольку не существует чётко заданной границы, для определения предельного размытия точки, после которого она воспринимается как нерезкая, используется более точный термин под названием «кружок нерезкости». Когда кружок нерезкости становится ощутим нашими глазами, эта область считается вышедшей за пределы глубины резкости и не является «приемлемо чёткой». Вышеприведенный кружок нерезкости был увеличен для простоты; в действительности он составляет ничтожную долю от площади сенсора камеры.

      Когда кружок нерезкости становится различим глазом? Допустимо чёткий кружок нерезкости определён как такой, который останется незаметным при увеличении для печати на стандартном размере 20x25 см и при наблюдении со стандартного расстояния порядка 30 см.

      При таких дистанции просмотра и печатном размере производители камер считают кружок нерезкости неразличимым, если он имеет диаметр не более 0.025 мм (после увеличения). В результате производители камер используют этот стандарт при маркировке глубины резкости на объективах (на примере f/22 для объектива 50 мм). В действительности человек с идеальным зрением может различить 1/3 этого размера или даже меньше, так что кружок нерезкости должен быть ещё меньше, чтобы обеспечить приемлемую чёткость.
      Для каждой комбинации печатного размера и дистанции обзора кружки нерезкости будут различны. В ранее приведенном примере размытых точек кружок нерезкости в действительности меньше разрешения вашего экрана для двух точек на любой из сторон дистанции фокусировки, и потому они находятся в глубине резкости. Иначе говоря, глубина резкости может основываться на моменте, когда кружок нерезкости превышает размер пикселя вашей цифровой камеры.
      Заметьте, что глубина резкости задаёт только максимальную величину кружка нерезкости и не описывает, что происходит с областями, не попавшими в фокус. Эти области называются «бокé» (слово имеет японское происхождение). Два изображения с одинаковой глубиной резкости могут иметь существенно различное боке, и оно зависит от формы диафрагмы объектива. В реальности форма кружка нерезкости обычно отличается от круглой, но приближается к таковой, пока он остаётся ничтожно малым. При увеличении для большинства объективов это будет многоугольник с 5-8 рёбрами.
      Управление глубиной резкости
      Хотя печатный размер и дистанция просмотра являются важными факторами, которые влияют на то, каким большим кружок нерезкости кажется нашим глазам, основными факторами, которые определяют, насколько велик кружок нерезкости будет на сенсоре вашей камеры, являются раскрытие диафрагмы и дистанция фокусировки. Большая диафрагма (меньшее число f-ступени) и меньшие дистанции фокусировки создадут меньшую глубину резкости. Следующий тест ГРИП был произведен при идентичной дистанции фокусировки с объективом 200 мм (320 мм поля зрения на 35 мм камере), при различных диафрагмах:
        
      f/8.0, f/5.6 и f/2.8
      Разъяснение: фокусное расстояние и глубина резкости
      Заметьте, что я не упомянул фокусное расстояние как фактор, влияющий на глубину резкости. Даже несмотря на то, что телеобъективы казалось бы создают намного меньшую глубину резкости, это происходит преимущественно потому, что они часто используются для увеличения предмета, к которому нельзя подойти ближе. Если объект займёт идентичную площадь в видоискателе (постоянное увеличение) как на широкоугольном, так и на телеобъективе, глубина резкости будет практически* независима от фокусного расстояния!  Конечно, это потребовало бы от вас подойти намного ближе для широкоугольного объектива или заметно отдалиться для телеобъектива, как продемонстрировано в следующей таблице глубин резкости:
      Фокусное расстояние (мм) Дистанция фокусировки (м) Глубина резкости (м) 10 0.5 0.482 20 1.0 0.421 50 2.5 0.406 100 5.0 0.404 200 10 0.404 400 20 0.404 Примечание: расчёты глубины резкости даны для диафрагмы f/4.0 на Canon EOS 30D (кроп-фактор 1.6) с использованием кружка нерезкости диаметром 0.0206 мм.
      Обратите внимание, для минимальных фокусных расстояний действительно есть небольшое изменение, однако этот эффект незначителен по сравнению как с диафрагмой, так и с дистанцией фокусировки. Даже несмотря на то, что общая глубина резкости практически неизменна, доля глубины резкости впереди и позади дистанции фокусировки изменяется с фокусным расстоянием, как показано ниже:
      Фокусное расстояние (мм) Позади Впереди 10 70.2% 29.8% 20 60.1% 39.9% 50 54.0% 46.0% 100 52.0% 48.0% 200 51.0% 49.0% 400 50.5% 49.5% Это показывает ограниченность традиционной концепции ГРИП: она принимает во внимание только сам диапазон и не учитывает распределение глубины относительно фокальной плоскости, несмотря на то, что оба фактора могут повлиять на восприятие резкости. Широкоугольные объективы обеспечивают большую глубину резкости за фокальной плоскостью, нежели перед ней, что существенно для традиционной пейзажной и ландшафтной съёмки.
      С другой стороны, при постоянных точке съёмки и дистанции фокусировки объектив с большим фокусным расстоянием даст меньшую глубину резкости (даже несмотря на существенные отличия в итоговом изображении). Это более наглядно в повседневном применении, но связано это со степенью увеличения, а не с дистанцией фокусировки. Кажется, что для больших фокусных расстояний глубина резкости снижается, — потому что они сжимают перспективу. Это располагает фон намного ближе к переднему плану — даже если детали не становятся более чёткими. Глубина резкости также кажется меньшей у зеркальных камер, чем у компактных цифровых камер, поскольку зеркальные камеры требуют большего фокусного расстояния для получения аналогичного угла обзора.
      * Примечание: мы описываем глубину резкости как практически постоянную, поскольку существует ряд случаев, в которых это перестаёт быть истинным. Для дистанций фокусировки, приводящих к значительному увеличению, или в зоне около гиперфокального расстояния широкоугольные объективы могут обеспечить большую глубину резкости, чем телеобъективы. С другой стороны, для ситуаций большого увеличения традиционный расчёт ГРИП становится неточным по другой причине: фактор увеличения. Это в действительности приводит к смещению ГРИП на большинстве широкоугольных объективов и увеличивает её для теле- и макрообъективов. В другом отдельно взятом случае, около гиперфокального расстояния, увеличение ГРИП проявляется, поскольку широкоугольные объективы имеют большую заднюю ГРИП и потому проще достигают приемлемой чёткости на бесконечности для любой заданной дистанции фокусировки.
      Подсчёт ГРИП
      Чтобы подсчитать глубину резкости, нужно сперва определиться с максимальным допустимым кружком нерезкости. Он зависит от типа камеры (размер сенсора или плёнки) и от комбинации печатного размера и дистанции просмотра.
      Расчёты глубины резкости базово подразумевают, что для приемлемой чёткости размер кружка нерезкости не должен превышать 0.025 мм (как обсуждалось выше), однако люди с идеальным зрением способны различать треть этого размера. Если вы используете в качестве стандарта человеческого восприятия 0.025 мм, примите во внимание, что граница глубины резкости может оказаться недостаточно чёткой.
      Глубина фокуса и визуализация диафрагмы
      Ещё одним следствием кружка нерезкости является концепция глубины фокуса (называемая также «пространством фокуса»). Она отличается от глубины резкости тем, что описывает диапазон, в котором свет фокусируется на сенсоре камеры, в отличие от количества изображения в фокусе. Это важно, поскольку определяет границы того, насколько горизонтально/вертикальна должна быть плёнка или цифровой сенсор, чтобы достичь требуемого фокуса на всех частях изображения.

      Диаграмма показывает зависимость глубины фокуса от диафрагмы. Фиолетовые линии демонстрируют максимальные углы, на которых свет может потенциально попасть в диафрагму. Область фиолетового цвета показывает все возможные углы. Диаграмма может быть также использована для иллюстрации глубины резкости, но в этом случае вместо сенсора следует перемещать элементы объектива.
      Ключевая мысль такова: когда объект находится в фокусе, лучи света из одной точки сходятся в одну точку на сенсоре камеры. Если лучи достигают сенсора в других положениях (образуя диск вместо точки), объект окажется вне фокуса, и расфокусировка будет нарастать с изменением расстояния.
      Прочие соображения
      Почему бы просто не использовать минимальную диафрагму (максимальное число f), чтобы добиться наилучшей возможной глубины резкости? Помимо того, что это потребовало бы недостижимых без штатива выдержек, слишком маленькая диафрагма размывает изображение, порождая большой кружок нерезкости (или «кружок рассеивания») вследствие эффекта, называемого дифракцией — даже в фокальной плоскости. С уменьшением диафрагмы дифракция быстро становится более серьёзным ограничивающим фактором, чем глубина резкости. Несмотря на невероятную глубину резкости, стенопы именно по этой причине имеют ограниченную разрешающую способность.
      Для макросъёмки (большого увеличения) глубина резкости в действительности подвержена влиянию другого фактора: увеличения. Фактор увеличения равен 1 для внутренне симметричных (нормальных) объективов, но для широкоугольных и телеобъективов он будет больше или меньше 1, соответственно. Глубина резкости больше расчётной достигается, когда фактор увеличения меньше 1, и меньше расчётной, когда он больше 1. Проблема состоит в том, что производители обычно не указывают фактор увеличения объективов, и его можно только приблизительно оценить визуально.
  • Вспоминаем ранние статьи

  • Главы учебника

  • Сейчас в сети 0 пользователей, 0 анонимных, 2 гостя, 4 робота (Полный список)

    Нет пользователей в сети в данный момент.

    Поисковые роботы онлайн:

  • Статьи в разделах

  • Топ награжденных

    На этой неделе никто не получал наград

  • Последние сообщения форума

    • 3

      в: Люди и отношения

      Я в последнее время тоже стала замечать, что план "пришли гости - покушали- ушли гости" меня не устраивает. Когда-то прочла цитату какого-то мудрого человека ( день рождение тоже не за горами и память уже не та =)) о том, что нужно обязательно отмечать свой день рождение, чтобы нравилось имениннику, а не приглашенным.  В этом году хочу разбить праздник на два этапа: вечер посвятить посиделкам с родными и друзьями, а днем побаловать себя. Пойду в Спа - салон за вдохновением. Также я бы предпочла путешествие на свой день рождение, но это уже не бюджетный вариант.
    • 4

      в: Люди и отношения

      Хороший и важный праздник. Обязательно надо в этот день уважить и поздравить своего учителя, хотя бы смс-кой какой-то. Мы с другом раньше постоянно поздравляли нашу классную руководительницу, но в последнее время что-то забыли. Очень хорошо, что здесь напомнили об этом празднике. Обязательно зайдем в школу.
    • 22

      в: Люди и отношения

      Всё понятно, человеку не с кем  поговорить дома, вот он и пытается упражняться в остроумии (весьма безуспешно) - одним словом кризис среднего возраста))
    • 33

      в: Люди и отношения

      Любовь на расстоянии - это дружба. Да возможно при личной встречи "это" и вылиться в нечто большое, но скорее всего бывает наоборот, так как видя друг друга в живую, может наступить разочарование. Людям свойственно преувеличивать и приукрашать и когда их фантазийный портрет не совпадает с идеалом, то наступает фаза разочарования.
    • 421

      в: Юмор

         
    • 424

      в: Юмор

         
    • 347

      в: Разное

      Друг познаётся в … (автор неизвестен)     Один молодой парень спросил очень богатого человека, в чём секрет его успеха. Как ему удалось из нищего мальчишки превратиться в преуспевающего бизнесмена? Ответ был прост: - Я научился правильно выбирать друзей!  Слышал, выражение «друг познаётся в беде»? – спросил его бизнесмен. - Да! Я руководствуюсь этим правилом, – честно признался юноша. - Забудь его, оно в корне не верно. Друг познаётся в радости! Юноша смутился и очень этому удивился. - Смотри, – продолжал учитель, – когда у тебя проблема, тебе плохо, ты бежишь и делишься ею со своим другом. Теперь проблема у вас обоих. Вы оба грустные, оба озадаченны. Правильно?     - Да! – ответил юноша, – и мой друг помогает мне её решить! - Первую проблему, может, и поможет решить, но все последующие точно нет. Он будет просто сидеть и жалеть тебя. - Это тоже хорошо, он меня поддерживает! – настаивал на своём юноша. - Это ужасно! Ведь ты тоже начинаешь себя жалеть, вместо того, чтобы решать свою задачу. Мне повезло, – продолжал учитель, – в моей жизни были друзья, которые не жалели меня и уж тем более не решали мои проблемы. Они только радовались со мной моим успехам! На самом деле, если у тебя проблема, реши её самостоятельно, а уж потом иди к другу и вместе отпразднуйте твою победу. Жалеть другого человека очень легко. А вот искренне радоваться чужим успехам – этому нужно учиться. Вот это и есть настоящая дружба, та, которая помогла мне стать успешным!    
    • 73

      в: Разное

      Выкладываю обещанный рецепт вкусных маринованных грибов. Готовим маринад: 800 мл воды 1 стакан уксуса 4 чайные ложки соли 2 столовые ложки сахара перец горошек лавровый лист гвоздика Маринад довести до кипения в кастрюле, выложить в нее отваренные грибы, столько, чтобы жидкость чуть покрывала их. Вскипятить все, горячие грибы с маринадом разложить по пол литровым банкам и закатать. Получается безопасно и очень вкусно!
    • 147

      в: Юмор

      - Он орал вчера: «Купи мозги!»… А я не знаю, где продаются мужские мозги!   - Не красота решает, кого мы любим, а любовь решает, кого мы считаем красивыми.   - Гнильцо в душе — не прыщик на лице, не замаскируешь.   - Пельмени - это не только вкусная, полезная и здоровая еда, но и один из основных атрибутов мужской независимости от женского ига.   - Каждый человек в своей жизни должен пройти через это. Разбить чужое сердце. Разбить свое. И потом научиться бережно относиться и к своему, и к чужому сердцу.   - Скользкие люди как сопли, — только высморкнешь их из своей жизни, и сразу дышится легче…   - Самое лучшее решение это то, которое ты принимаешь самостоятельно.   - Наверное, люди были созданы для того, чтобы котам было с кем жить.   - Ссора это столкновение двух монологов, так и не ставших диалогом…   - Отпуск - это две недели, проведенные на пляже, а потом еще шесть недель - на мели.
  • Сообщество в Facebook